Форум » Красота спасёт мир! » История вещей » Ответить

История вещей

Леся: История - сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.М. Сервантес Знаем ли мы историю предметов, вещей, окружающих нас каждый день?История вещей

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All

Леся: Из Интернета История гитары Многие историки по-разному описывают историю происхождения современной гитары и ее разновидностей. Это неудивительно, ведь первые струнно-щипковые инструменты, явившиеся прообразом настоящей гитары, появились в глубокой древности, 3-4 тысячи лет до нашей эры. Гитаристка (около 1670 г.), Ян Вермеер Рождением гитары как современного инструмента можно считать появление классической испанской гитары - национального испанского инструмента. Но её появлению в традиционном нынешнем виде предшествовал длинный путь развития, корни которого уходят в глубь истории. По мнению ряда исследователей, лук первобытного охотника мог использоваться не только как оружие, но и как музыкальный инструмент. Так, если на лук натянуть не одну тетиву, то в силу их различной длины, силы натяжения и толщины изменяется высота издаваемого ими звука. Вероятно, именно такой вид имел древнейший музыкальный инструмент, ставший прототипом ассиро-вавилонской или египетской кифары. В свою очередь, древние кифары стали «предками» гитары. Самое раннее изображение инструмента, похожего на гитару, относится ко II веку, к Испании. Это рисунок на барельефе, который украшал надгробную стелу в Мериде. Это уже говорит о некоторой «культовости» инструмента и его специфической направленности. Начиная с X века, изображение струнных щипковых инструментов становится общепринятым. Инструменты этого периода ещё совмещали в себе черты, которые в эпоху Возрождения распределятся между различными видами щипковых - такими, как виола, виуэла и гитара. В XIII веке гитара была уже широко известна в Испании. Она становится народным инструментом, применяется для сольной игры, аккомпанемента пению и сопровождения танцев. Таким образом, гитара из культовой среды переходит в сферу бытового музицирования, о чём свидетельствуют миниатюрные рукописи, на которых художники запечатлели придворных менестрелей с гитарами. На рубеже XV - XVI веков, к моменту проникновения в другие европейские страны, гитара имела пять струн и квартовый строй, как и родственная ей лютня. В Германии или Италии была добавлена шестая струна и гитара приобрела свой классический вид, слегка изменив строй для более полного использования звука открытых струн. В таком виде гитара стала серьёзным музыкальным инструментом с широкими возможностями. Английской гитарой в Англии и Америке XVIII века назывался инструмент грушевидной формы с 6 - 14 струнами (цистра). Гавайская гитара (укулеле), которая используется и в современной американской музыке, имеет глубокий корпус и 4 металлические струны; играют на ней с помощью плектра. Своим характерным звучанием она обязана скользящей стальной пластинке, которая ставится на струны, но не прижимает их к грифу, изменяя их длину, и, следовательно, высоту звука. В России на рубеже XIX - XX веков большую популярность получила семиструнная гитара. Техника игры на шестиструнной и на русской семиструнной гитаре практически идентична. Ряд блестящих виртуозов и композиторов связали свою жизнь с этим инструментом. Среди них - известнейшие испанцы Д. Агуадо, Ф. Сор и итальянцы М. Каркаси, Ф. Карулли, М. Джулиани и многие, многие другие. Гитара в руках хорошего исполнителя стала звучать как «маленький оркестр». Многие композиторы того времени (Монтеверди, Россини, Доницетти, Верди, Массне) использовали гитару в своих операх, а Вебер, Берлиоз, Гуно и другие сами играли на гитаре. Знаменитый скрипач Паганини был прекрасным гитаристом и написал для гитары ряд произведений. Русские композиторы Глинка и Чайковский любили игру на гитаре, а такие писатели и поэты, как Державин, Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, Гёте, Байрон, Шелли, Бодлер посвятили ей не одну страницу в своих произведениях.

Леся: Как-то возвращалась с работы на такси. У водителя было включено радио. Кто-то из слушателей заказал «пение» шарманки. Из Интернета История шарманки, катаринки, табакерки Шарманка — небольшой переносной механический органчик, изобретенный итальянцем Барбьери. Само его название происходит от другой популярной песни — «Шарман Катрин» («Прекрасная Катрин»).Шарманка или, как ее называли в России, «катаринка» представляла собой механический инструмент в виде небольшого органа без клавиатуры — ящик, внутри которого размещены в несколько рядов звучащие трубки, меха и деревянный или металлический валик с шипами-кулачками. Крутя ручку, шарманщик мог воспроизвести 6-8 мелодий, записанных на валике. Такие «кулачковые устройства» были известны еще со времен античности: маленькие выступы-«кулачки» крепятся на вращающихся цилиндрах или дисках, попеременно включая звучание той или иной ноты. В средневековой Европе механические музыкальные инструменты появлялись исключительно как редчайшие предметы роскоши, привезенные с арабского Востока А в середине XVIII века знаменитый швейцарский мастер-часовщик Пьер Жаке-Дро изобрел миниатюрный механизм, приводящий в действие поющую птичку в табакерке. Он же создал и знаменитого соловья, которого, как и песенку про Августина, обессмертил Андерсен. В это время стали появляться разные виды механических органных инструментов — от «птичьих органчиков» для обучения певчих птиц, до органных и флейтовых труб, встроенных в различные предметы быта — зеркала, мебель, часы и шкатулки. Особенно вошли в моду музыкальные табакерки, которые превратились в особый предмет роскоши и престижа — прежде чем понюхать табак, табакерку держали в руках, так чтобы все могли ее хорошенько рассмотреть, потом неспешно открывали, поражая соседей не только тонкими миниатюрами, но и, к примеру, крохотной поющей птичкой, которая выпархивала из недр маленькой коробочки, или танцующей под музыку фигуркой пастушки. Источником звука в табакерках, как и во многих карманных часах, стали стальные пластины-язычки, звучавшие от колебания миниатюрного кулачкового диска.И хотя существует легенда о том, что уже в VI веке до н.э. Конфуций семь дней беспрерывно наслаждался звучанием мелодий на «ребрах тигра» (металлических пластинах, издающих звуки различной высоты), считается, что этот механизм изобрел в 1796 году швейцарский механик Антуан Фавр. После этого возможности музыкальных автоматов настолько расширились, что написанием пьес для механической музыки увлекался даже Моцарт.

Леся: История одной картиныЖизнь Хусепе Риберы полна приключений, взлетов и падений. Первоначальным поприщем художника была военная карьера, он поступил в университет в Валенсии. Но вскоре страсть к живописи пересилила энергичный и честолюбивый характер Риберы, и он отправился в Неаполь, а оттуда переселился в Рим. Там, почти нищий, бродил он по улицам «вечного города», спал на мостовой, довольствуясь крохами и страстно изучая искусство. Кардинал Борджиа однажды увидел его рисунки, принял художника у себе. *** «Святая Инесса» стоит особняком среди его произведений. В III веке нашей эры в знатной римской семье жила красавица-девочка. Втайне от родных Инесса приняла христианство, и за веру ее приговорили к обезглавливанию, а перед казнью должны были еще отправить в один из римских борделей. Но целомудрие Инессы было чудесным образом спасено громом и молнией. Бог послал ей еще одно испытание — ее полюбил римлянин-язычник Прокопий, сын римского префекта. Тогда префект предложил Инессе выбор: либо она выходит замуж за Прокопия, либо — в весталки, но она оба предложения отвергла, ибо юная христианка не в силах была отказаться от своей праведной веры. Тогда палач придумал ей позорную и мучительную смерть: он приказал голой провести ее по улицам Рима, объявить шлюхой и отправить в бордель. Но чудесным образом выросшие волосы прикрыли наготу Инессы, а ангелы облекли девушку в белые одежды, ее комната в непотребном и развратном заведении озарилась неземным сиянием. Многие приходили в комнату Инессы с дурными намерениями, а выходили от нее уверовавшими. Последним вошел Прокопий, и только он прикоснулся к Инессе, как упал замертво... Вот эту древнюю легенду и положил Рибера в основу своего произведения. В центре большого полотна изображена коленопреклоненная девичья фигурка. Длинные, струящиеся до земли волосы скрыли от посторонних взоров ее наготу. Большие, прекрасные глаза чуть влажны, в их устремленном к небу взгляде —вера. Почти детское личико хранит следы глубокой печали, и вместе с тем весь облик Инессы словно светлый символ торжествующего добра.

Леся: История скрипки История музыки считает, что скрипка в своём наиболее совершенном виде возникла в XVI столетии. К тому времени все смычковые инструменты, действовавшие на протяжении Средних Веков, были уже известны. Ничтожные исправления, которые можно было бы внести в изображение старинной «лиры да брачьо», дали бы самое безупречное сходство её с современной скрипкой. Эти свидетельства в виде изображения старой скрипки, относятся уже к 1516 году и к 1530, когда один базельский книготорговец избрал старую скрипку своим торговым знаком. В это же время, слово «скрипка», во французском его начертании violon, впервые появилось во французских словарях начала XVI столетия. Анри Прюньэр (1886—1942) утверждает, что уже в 1529 году это слово содержится в некоторых тогдашних деловых бумагах. Все же указания на то, что понятие «violon» появлялось около 1490 года, следует признать сомнительными. В Италии слово violonista в значении исполнителя на виоле начало появляться с 1462 года, тогда как самое слово violino в значении «скрипки» вошло в употребление лишь спустя сто лет, когда и получило всеобщее распространение. Англичане только в 1555 году приняли французское начертание слова, которое, впрочем, через три года заменили вполне английским «violin».На Руси, по свидетельству древнейших памятников, смычковые инструменты были известны очень давно. Наиболее старым древнерусским смычковым инструментом является гудок. Время, когда зародился гудок, в точности не известно, но существует предположение, что «гудок» появился на Руси вместе с проникновением восточных инструментов — домры, сурны и смыков. Эта пора обычно определяется второй половиной XIV и началом XV столетия. Когда же появились «скрипки» в прямом значении слова — сказать трудно. С достоверностью только известно, что первые упоминания о скрипице в азбуковниках XVI—XVII столетия «одинаково показывают, что толкователи не имели о ней никакого понятия». Более или менее обстоятельные описания новой скрипки на Западе начинают появляться лишь с середины XVI столетия. Так, Филибэр Жамб де Фэр (1526 -1572), излагая особенности и отличительные черты современной ему скрипки, приводит ряд наименований, из которых можно заключить, что «семейство скрипок» было построено по образцу и подобию виол. Именно с этого времени, с 1556 года, скрипка существует до конца XVII столетия в нескольких разновидностях, известных под французскими названиями dessus, quinte, haute-contre, tailee и basse. В таком виде состав семейства скрипок установился к тому времени, когда о нем стал писать пэр Мэреэнн (1588—1648). История в своей памяти удержала имена великих преобразователей скрипки и связала развитие этого инструмента с именами трёх семейств скрипичных мастеров. Это прежде всего семейство кремонских мастеров Амати, ставших учителями Андрэа Гварнэри (1626?—1698) и Антонио Страдивари (1644—1736). Однако, своим окончательным завершением скрипка обязана больше всего Джюзеппэ-Антонио Гварнэри (1687—1745) и в особенности Антонио Страдивари, который и почитается величайшим творцом современной скрипкиИтак, скрипка получила своё наиболее совершенное воплощение к концу XVII столетия. Антонио Страдивари был последним, кто довёл её до современного состояния, а Франсуа Турт — мастер XVIII века — почитается создателем современного смычка. Струны скрипки, настроенные в соответствии с требованием инструмента, называются открытыми или пустыми, и звучат в порядке нисходящих чистых квинт от ми второй октавы до соль малой. Порядок струн считается всегда от верхней к нижней, и обычай этот сохранился с древнейших времён в отношении всех смычковых и струнных инструментов. Ноты для скрипки пишутся только в «скрипичном ключе» или ключе Соль.

Vika Grigor'eva: Леся,спасибо огромное за такую тему! Очень интересно! Читала на одном дыхании!

Мироль: ПЕРВЫЙ В МИРЕ МУЗЕЙ СОБАКИ - открылся в 1982 году в Америке. Мысль о его создании возникла еще десятью годами раньше у нескольких членов Вестминстерского клуба собаководства. Они мечтали собрать большую коллекцию произведений искусства и книг, посвященных собакам, и устраивать по всей стране передвижные выставки, чтобы как можно больше людей узнали о роли собак в истории человечества. Вначале Музей собаки Американского клуба собаководства размещался в Нью-Йорке, но постепенно его коллекция все увеличивалась, и музею потребовалось отдельное помещение. В 1986 году он переехал в отдельный особняк в г. Сент-Луис. В 1986 году Музей собак появился в Берлине. Среди 20 тысяч его экспонатов: статуэтки, картины, книги и даже изделия из собачьей шерсти. Уникальную и единственную в Великобритании коллекцию ошейников можно увидеть, если посетить - МУЗЕЙ СОБАЧЬИХ ОШЕЙНИКОВ ЗАМКА ЛИДС В английском замке Лидс (Leeds Castle), графство Кент, Великобритания, существует единственный в мире Музей собачьих ошейников. В его коллекции собраны ошейники, созданные за последние пять веков. В 15-16 веках были популярны железные ошейники с острыми шипами, которые защищали горло собак в схватке с волками, медведями и кабанами. Но столетие спустя устрашающие шипастые ошейники уступили место вполне современным кожаными. Дорогие ошейники стали подбивать бархатом и украшать металлическими вставками. Ещё в моду вошли серебряные ошейники с гравировкой, причём их заказывали лучшим гравёрам. Однако большинство домашних псов в позапрошлом веке щеголяли в простых кожаных и медных ошейниках. В Англии они стоили от 2 до 15 пенсов. Ежегодно Музей ошейников посещает полмиллиона посетителей. В России, оказывается, тоже есть Музей собаки. К сожалению, далекий по богатству от зарубежных. Он размещается в обычной квартире в Санкт-Петербурге. Его открыла писательница Лариса Збышевская, автор несколько книг о бездомных собаках. Пока в коллекции Музея есть лишь пятьдесят собачьих портретов, но это только начало. Ведь и Третьяковская галерея полтора века назад начиналась всего с нескольких картин. Так что поговорим об этом лет через 150.

gellmari: Один из самых популярных и необычных музеев мира - музей собачьих ошейников , расположенный в Leeds замке в Англии: http://www.leather-world.eu/456390139169/article-48

Леся: Мироль пишет: МУЗЕЙ СОБАЧЬИХ ОШЕЙНИКОВ ЗАМКА ЛИДС Leeds замок Ошейники

Мироль: gellmari !Леся ! Большое спасибо, что помогли разместить то, что я хотела, но не умею выложить. Я до сих пор так и не научилась выкладывать картинки, для меня даже поздравительные открытки - это большая проблема. Спасибо .

Леся: Мироль Спасибо за информацию gellmari Спасибо за ссылку Ну и я добавила из запасов фото - и совместными усилиями выложили интересную наглядно-познавательную историю музея ошейников замка ЛИДС.

Леся: История бульотки В прежние времена широкое распространение имел замечательный прибор под названием «бульотка» («больотка»), название которого напрямую связано с английским to boil («кипятить», «варить») По сути своей, бульотка — это небольшой металлический чайник, установленный на горелке, чаще всего — спиртовой. Благодаря горящей под нею спиртовке в сосуде поддерживалась необходимая температура жидкости (это мог быть и глинтвейн — горячее вино). Бульотка использовалась как для кипячения небольшого количества воды непосредственно на чайном столе (или на небольшом столике рядом с ним) В России и Европе бульотку использовали в путешествиях, а также во время долгих чаепитий. В бульотку наливался, как правило, уже готовый кипяток и благодаря горящей под нею спиртовке в сосуде всё время поддерживалась одна и та же температура По своим размерам бульотки меньше обычного самовара хотя внешне похожи на них. В них отсутствовала труба-жаровня. Но были бульотки другой системы, с внутренней трубой, в таких приборах труба обычно узкая, ровная и без выхода в поддувало Бульотки были особенно распространены в домашнем быту представителей интеллигенции.

Мироль: А вот история частого спутника бульотки - самовара. Самовар и Тула неразделимы. В любом уголке России и далеко за ее пределами можно встретить тульский самовар.. Тульские мастера веками ковали оружие и делали самовары. Это традиционные промыслы тульского края, как гармонное производство, белевские кружева и пастила и многое другое. Всем известно, что самовар - это устройство для приготовления кипятка. "Сам варит" - отсюда и слово произошло. И сам самовар не мог появиться ни в какой другой стране. Есть в Китае, откуда был завезен в Россию чай, родственный прибор, в котором тоже есть труба и поддувало. Но настоящего самовара нет больше нигде, хотя бы потому, что в других странах кипятком сразу заваривают чай, примерно как кофе. Своим появлением самовар обязан чаю. В Россию чай был завезен в XVII веке из Азии и применялся в то время как лекарство среди знати. Чай ввозился в Москву, а позднее в Одессу, Полтаву, Харьков, Ростов и Астрахань. Чайная торговля являлась одним из обширных и выгодных коммерческих предприятий. В XIX веке чай стал русским национальным напитком. Чай был конкурентом сбитня, любимого напитка Древней Руси. Этот горячий напиток приготовлялся с медом и лекарственными травами в сбитеннике. Сбитенник внешне напоминает чайник, внутри которого помещалась труба для закладки угля. Бойкая торговля сбитнем шла на ярмарках. В XVIII веке на Урале и в Туле появились самовары-кухни, которые представляли собой братину, разделенную на три части: в двух варилась пища, в третьей - чай. Сбитенник и самовар-кухня явились предшественниками самовара. Где и когда появился первый самовар? Кто его изобрел? Неизвестно. Известно лишь, что отправляясь на Урал в 1701 году, тульский кузнец-промышленник И. Демидов захватил с собой и искусных рабочих, медных дел мастеров. Возможно, что уже тогда в Туле изготавливались самовары. В XIX веке самовар "расселяется" в С-Петербурге, Москве, во Владимирской, Ярославской, Вятской губерниях. Как бы там ни было, но уже два столетия самовар и Тула неотделимы друг от друга. Самовар - это часть жизни и судьбы нашего народа, отраженная в его пословицах и поговорках, в произведениях классиков нашей литературы - Пушкина и Гоголя, Блока и Горького. Самовар - это поэзия. Это доброе русское гостеприимство. Это круг друзей и родных, теплый и сердечный покой. Увитое хмелем окно веранды, летняя ночь, с ее звуками и запахами, от прелести которых сердце замирает, круг света от лампы с матерчатым уютным абажуром и, конечно же... ворчащий, сверкающий медью, пышущий паром тульский самовар на столе. Тульский самовар... В нашем языке это словосочетание давно стало устойчивым. Нелепый, с его точки зрения, поступок А. П. Чехов сравнивает с поездкой "в Тулу с собственным самоваром". О появлении первых, документально зафиксированных, самоваров в Туле известно следующее. В 1778 году на улице Штыковой, что в Заречье, братьями Иваном и Назаром Лисицыными изготовлен самовар в небольшом, поначалу, первом в городе самоварном заведении. Основателем этого заведения был их отец, оружейник Федор Лисицын, который в свободное от работы на оружейном заводе время, построил собственную мастерскую и упражнялся в ней всякого рода работами по меди. Уже в 1803 году на них работают четыре тульских мещанина, семь оружейников, два ямщика, 13 крестьян. Всего 26 человек. Это уже фабрика, и капитал ее составляет 3000 рублей, доход - до 1500 рублей. Немалые деньги. Фабрика в 1823 году переходит к сыну Назара Никите Лисицыну. Самовары Лисицыных славились разнообразием форм и отделок: бочонки, вазы с чеканкой и гравировкой, самовары яйцевидной формы, с кранами в виде дельфина, с петлеобразными ручками. Сколько радости доставили они людям! Но прошло столетие - и заросли травой могилы фабрикантов, забыты имена их подмастерьев. Отшумели, не поют уже своих вечерних песен первые самовары, прославившие Тулу. Они тихо грустят вдали от родины, в музеях Бухары, Москвы, С-Петербурга, Калуги. Впрочем, и Тульский музей самоваров может похвастаться старейшим самоваром Лисицыных. Между тем, самоварное производство оказалось весьма прибыльным. Кустари быстро превращались в фабрикантов, мастерские - в фабрики. В 1785 году открывается самоварное заведение А. М. Морозова, в 1787 году - Ф. М. Попова, в 1796-м - Михаила Медведева. В 1808 году в Туле работало восемь самоварных фабрик. В 1812 году открывается фабрика Василия Ломова, в 1813 году - Андрея Курашева, в 1815 году - Егора Черникова, в 1820 году - Степана Киселева. Василий Ломов вместе со своим братом Иваном выпускали самовары высокого качества, по 1000 - 1200 штук в год, и получили высокую известность. Самовары тогда продавались на вес и стоили: из латуни - 64 рубля за пуд, из красной меди - 90 рублей за пуд. В 1826 году фабрика купцов Ломовых выпускала за год 2372 самовара, Никиты Лисицына - 320 штук, братьев Черниковых - 600 штук, Курашева - 200 штук, мещанина Маликова - 105 штук, оружейников Минаева - 128 штук и Чигинского - 318 штук. В 1829 году на первой публичной выставке российских мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге самовары мастера Маликова завоевали малую серебряную медаль. В 1840 году за высокое качество самовары Ломовых, одними из первых, имели право носить государственный российский герб как высшую награду. В 1850 году в одной только Туле было 28 самоварных фабрик, которые выпускали около 120 тысяч штук самоваров в год и множество других медных изделий. Так, фабрика Я. В. Лялина вырабатывала в год более 10 тысяч штук самоваров, фабрики И. В. Ломова, Рудакова, братьев Баташевых - по семи тысяч штук каждая. Что за причина столь быстрого развития самоварного промысла? Месторождения железных руд, выгодное географическое местоположение и близость к Москве. И еще одно очень важное обстоятельство. Ни один район не имел стольких мастеров по металлу, как Тула. Пополнялись ряды рабочих в самоварном производстве и за счет отходничества, которым промышляла значительная часть крестьянского населения губернии. Во второй половине XIX века по производству самоваров Тула занимала одно из первых мест в России. В 1890 году в Туле и губернии действовало 77 фабрик с количеством рабочих 1362, из них в Туле -74 фабрики. На каждой работали от трех до 127 человек. В Тульском уезде - четыре фабрики с количеством рабочих от четырех до 40. Самое большое количество фабрик Тулы, а их было 50, приходилось на Заречье, там жили и работали оружейники. Уже в то время о самоваре складывались пословицы ("Самовар кипит - уходить не велит", "Где есть чай, там под елью рай"), песни, стихотворения. Газета "Тульские губернские ведомости" за 1872 год (№ 70) о самоваре писала так: "Самовар - Друг семейного очага, лекарство прозябшего путника..." Тульские самовары проникали во все уголки России, становились украшением ярмарок. Ежегодно с 25 мая по 10 июня из Тулы по реке Оке (до Оки самовары везли на лошадях) самовары переправлялись на Нижегородскую ярмарку. Речной путь имел ряд преимуществ: был дешевле, да и самовары при таком способе транспортировки сохранялись лучше. Первые места на ярмарках занимали самовары Баташева, Лялина, Белоусова, Гудкова, Рудакова, Уварова, Ломова. Крупные фабриканты, например Ломовы, Сомовы, имели свои магазины в Москве, Петербурге, Туле и других городах. При перевозке самовары упаковывали в ящики-коробы, которые вмещали дюжину изделий разной величины и фасонов, и, продавали по весу. Дюжина самоваров весила более 4 пудов и стоила 90 рублей. Чем тяжелее самовар, тем дороже. Немало творческой фантазии вкладывали мастера в отдельные детали, приобретавшие сказочные формы. Таковы, например, самовары из мельхиора, самовар с ручками в виде дракона, с виноградными лозами и другие. Несмотря на различие в оформлении и отделке, устройство всех самоваров одинаково. Каждый самовар состоял из следующих частей: стенки, кувшина, круга, шейки, поддона, ручек, репейка, стебла крана, ветки, донышка, решетки, душничка, подшишек, деревянных приделок, конфорки и заглушки. Непросто было овладеть ремеслом самоварщика. Вот что вспоминает старожил-самоварщик деревни Маслово Н. Г. Абросимов: "Работать учеником начал с 11 лет. Три с половиной года обучался этому ремеслу. Для стенки (корпуса) резали определенного размера латунь, затем ее свертывали в цилиндр, и эта форма наводилась в двенадцать приемов. Латунь с одной стороны надрезали зубцами и затем ударами молотка закрепляли по соединительному шву, после этого несли в кузницу. Потом мастер (наводильщик) повторял операции по заделке шва с помощью молотков и напильников и каждый раз закреплял отжигом в кузнице. Бегали в кузницу от мастера к мастеру и обратно мальчики-ученики и постепенно присматривались, как работает мастер. Немало пота пролито и бессонных ночей проведено, прежде чем по заказу фабриканта стенка сделана. А привезешь сдавать в Тулу фабриканту, иногда брак обнаружит. Труда много затрачено, а получать нечего. Работа тяжелая, но полюбил я ее, приятно было, когда из листа латуни сделаешь чудо-стенку" Инвентарь самоварщика переходил от отца к сыну, а по мере изнашивания заменялся новым. Сумма для приобретения набора инструментов подвергалась большому колебанию в зависимости от избранной мастером специальности в производстве. Например, комплект рабочего-наводильщика стоил 60 рублей. В комплект входило несколько кобылин, стойна, напильники, ножницы, формы для разгранки фасона, гнедки и молотки. Главным материалом для изготовления самоваров служили: медь зеленая (латунь), красная (сплав меди -50- 63% и цинка -37-50%), томпак (сплав меди -85-90% и цинка -10-15%). Иногда самовары серебрили, золотили, а то и делали из серебра и мельхиора (сплав меди -50- 60%, цинка -19-39% и никеля -13-18%). Самоваров из томпака изготовлялось в 10 раз больше, чем красных (из сплава меди -50-63% и цинка -37-50%). Будучи дороже, красивее, роскошнее, они расходились по домам знати. В 1850 году томпаковый самовар стоил 25-30 рублей штука, в зависимости от отделки. Но основную массу самоваров изготовляли из зеленой меди. Сложен и многообразен процесс изготовления "тульского чуда", который составлял 12 приемов. В производстве существовало строгое разделение труда. Почти не было случаев, когда мастер изготовил бы полностью весь самовар. В самоварном деле было семь основных специальностей: Наводильщик - сгибал медный лист, спаивал его и выделывал соответствующую форму. За неделю он мог выделать 6-8 штук заготовок (смотря по форме) и получал в среднем 60 копеек за штуку. Лудильщик - вылуживал внутреннюю часть самовара оловом. Делал 60-100 штук в день и получал по 3 копейки за штуку. Токарь - точил на станке и полировал самовар (при этом рабочий, который вертел станок (вертельщик) получал 3 рубля в неделю). Токарь мог выточить 8-12 штук в день и получал 18-25 копеек за штуку. Слесарь - делал ручки, краны и т. п. (ручки - к 3-6 самоварам в день) и за каждую пару получал 20 копеек. Сборщик - из всех отдельных частей собирал самовар, припаивал краны и т. п. В неделю делал до двух дюжин самоваров и получал с одного 23-25 копеек. Чистильщик - очищал самовар (до 10 штук в день), получал за штуку 7-10 копеек. Токарь по дереву - изготовлял деревянные шишки к крышкам и ручки (в день - до 400-600 штук) и получал 10 копеек за сотню. Длителен процесс изготовления самовара, прежде чем он появится в таком виде, в котором мы его привыкли видеть. На фабриках шла сборка, отделка. Изготовление деталей - по домам. Известно, что целые деревни изготовляли одну какую-нибудь деталь. Сдача готовой продукции совершалась раз в неделю, иногда в две недели. Везли готовую продукцию для сдачи на лошадях, хорошо упакованную. Самовары и детали к ним изготовлялись не только в Туле, но и в окрестных селах в радиусе примерно 40 км от города. Так, население деревень Нижние Присады, Хрущево, Банино, Осиновая Гора, Барсуки, Маслово, Михалкове Тульского уезда и деревень Изволь, Торчково, Скороварово и Глинища Алексинского уезда из поколения в поколение специализировалось на самоварном промысле. Изготовляя стенки самовара, мастер получал сырье от фабриканта по весу, по весу же сдавался и самовар. Работа велась в жилых избах круглый год за исключением летнего времени, когда начинались полевые работы. Занимались самоварным ремеслом и целыми семьями, и в одиночку. У каждого самоварщика для изготовления стенки самовара был свой фасон. Круги, конфорки, поддоны, заглушки и шейки чаще всего изготовляли литыми - это делали кустари-литейщики из остатков меди и стреляных патронов. Всего же таким производством было занято 4-5 тысяч кустарей и ряд медно-литейных заводов. Наивысший подъем самоварного производства в Туле приходится на 1880-е годы. В связи с развитием капитализма самоварные фабрики возникали в форме капиталистической мануфактуры с вольнонаемными рабочими. Выделяются крупные самоварные фабриканты, "самоварные короли" - Ломовы, Баташевы, Тейле, Ваныкины, Воронцовы, Шемарины. Самовары, сделанные на этих фабриках, пользовались особой популярностью. В конце XIX века в Туле существовало более 10 фабрик однофамильцев Баташевых. Самая ранняя из них основана И. Г. Баташевым в 1825 году, а самая крупная фабрика В. С. Баташева - возникла в 1840 году. В 1898 году утвержден устав "Товарищества паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева в Туле". Новая фабрика была выстроена в конце XIX века в Туле на Грязевской улице (теперь улица Лейтейзена, дом № 12). Это была первая паровая самоварная фабрика в России. В начале XX века фабрика наследников В. С. Баташева выпускала 54 различных фасона самоваров. Самовары фабрики Баташевых особенно ценились. Прославленные баташевские самовары, лучшие по качеству и отделке, быстро раскупались, принося большой доход фабриканту. Ни одна русская выставка в России и за границей не обходилась без тульского самовара, без продукции фабрики Баташева. Желающие участвовать в выставках должны были представить несколькими образцами все разновидности своих изделий. Фабриканты, которые примут участие в выставках, должны на случай получения наград снабдить свои самовары фабричными клеймами. Выставки были разные: ярмарочные, которые устраивались ежегодно с 15 июля по 25 августа, губернские, уездные, частные и отраслевые: художественные, промышленные, художественно-промышленные, сельскохозяйственные и специализированные, которые, как правило, устраивались в разных городах ежегодно. Были выставки всероссийские (они проходили приблизительно через 10 лет в больших городах, таких, как Москва, Петербург, Новгород) и всемирные. За лучшую представленную продукцию на выставках фабриканты получали награды. Награды удовлетворяли самолюбие и тщеславие фабриканта, а образцы медалей клеймили на самовары для популяризации продукции. Самые распространенные награды были с сельскохозяйственных выставок, так как здесь почти все изделия, представленные на обозрение, получали награды, а вот награды на всероссийских и всемирных выставках выдавались реже. Для участия в этих выставках требовалось очень много условий и прежде всего, самое высокое качество предметов и степень художественного выполнения. На всероссийских выставках предусматривалось и то, чтобы материал, из которого изготавливался предмет, был русским и рабочие тоже были русского происхождения, учитывалось техническое устройство фабрики и красота здания. Высшей наградой на всероссийских выставках считался государственный герб, утвержденный министерством финансов за лучшие фабричные изделия. На Всероссийской Нижегородской выставке в 1896 году за производство самоваров наследники Баташева получили эту высшую награду. Оттиск герба и других наград можно увидеть на рекламах и самоварах наследников В. С. Баташева и других фабрикантов. На художественно-промышленных выставках за самовары наследники В. С. Баташева получили три награды: "Гран-при" в 1903-1904 годах в Петербурге на международной художественно-промышленной выставке, в 1904 году на международной выставке в Париже и в 1911 году в Турине, три почетных диплома и более 20 других наград. В фондах Тульского музея самоваров насчитывается большая коллекция разнообразных фасонов самоваров фабрики В. С. Баташева и его наследников. Среди них самовар красной меди 1870 года - флорентийская ваза, томпаковый овально-лощатый, уникальная коллекция сувенирных самоваров, которые были изготовлены в подарок царской семье в 1909 году. Самоварчики выполнены с большим искусством в форме ваз греческой, рококо, зеркальной, византийской рюмки и гладкого шара. Самовары эти емкостью 200 граммов, действующие, изготовлены в подарок детям царя Николая II: четырем дочерям и сыну. В течении столетий менялись фасоны самоваров. К концу XIX века их число доходило до 165. При такой разнотипности процесс производства полностью механизировать невозможно. Поэтому почти неизменными были орудия труда: кобылины в виде железных брусьев с утолщением на концах для ковки стенки самовара, весом до двух пудов каждая; стойла или вертикальная кобылина для ковки гладких самоваров, для закругления на самоварах; гнедки для разгранки самоваров; паяльники для спайки кувшина с корпусом самовара; ножницы для резки металла; наковальни; наборы молотков; штемпеля для клеймения самоваров; железные формы для формирования самоваров. По ведомости оборудования и рабочей силы самоварной фабрики братьев Баташевых за 1883 год можно судить о размахе их предприятия: молотков -500; горнов -20; мехов -20; кобылин -300; тисков -250; подпилков -400; паровая машина - одна; ножниц -100; клещей -50; токарных станков -42; резцов -40; мастеров -125; подмастерьев -100; учеников -30; поденщиков -45. За год на фабрике было изготовлено 6000 штук самоваров на сумму 42 000 рублей. Во второй половине XIX века Тула по производству самоваров занимает первое место в России. В 1890 году в губернии действовало 77 фабрик с 1362 рабочими. На каждой из них трудилось от 3 до 127 человек. Для большей рекламы крупные фабриканты выпускают прейскуранты, каталоги, плакаты. В одном из плакатов Н. И. Баташева мы читаем: "Из всех существующих фирм Баташевых фирма "Наследник Н. Г. Баташева - Н. И. Баташев" является первой и старейшей в России и существует с 1825 г. Благодаря высокому качеству вырабатываемых фабрикой самоваров наша фирма издавна пользовалась наилучшей репутацией и тем самым добилась того, что самовары с клеймом "Баташев" стали требоваться не только в России, но и за границей. Видя такой успех самоваров нашей фирмы, в Туле появились как крупные, так и мелкие кустари, которые, пользуясь сходством фамилии с нашей фирмой, начали подделывать и подражать нашим клеймам и тем самым вводить покупателей в заблуждение. Не имея возможности бороться с этим злом и желая оградить нашу фирму от возможных подражателей и подделок наших конкурентов, мы заявили Министерству торговли и промышленности помещенную на сем этикете фабричную марку с обозначением на оной "1825 год". Только наша фирма существует с 1825 года, и никто из конкурентов не может подражать и подделывать это клеймо. За высокое качество изделий основатель фирмы был высочайше награжден в 1850 году государственным гербом и в 1855 году званием "Фабрикант двора его императорского величества". Следуя заветам основателя, фирма продолжит неустанно заботиться о том, чтобы ее самовары по-прежнему превосходили бы качеством изделия всех конкурентов. Поэтому обращайте внимание на фабричную марку с изображением на оной "1825 год", с этим клеймом самовары только нашей старейшей в России самоварной фабрики". В конце XIX века крупными конкурентами Баташевых были И. Ф. Капырзин и его наследники, братья Шемарины, Воронцовы и другие. Самоварная фабрика И. Капырзина была основана в 1860 году. К началу XX века на паровой самоварной фабрике наследников И. Ф. Капырзина выпускалось около 100 фасонов самоваров емкостью от 2 до 80 литров. Среди них самовары спиртовые, магазинные, дорожные разборные, варительные - типа "кухня". С 1887 года работает фабрика братьев Шемариных. В 1899 году с целью большего обогащения братья Шемарины заключили между собой соглашение о создании Торгового дома. Они сбывали самовары в разные города России и являлись поставщиками двора его величества шаха персидского. Братья Шемарины были участниками Всемирной выставки в Париже в 1889 году, за самовары удостоены Большой серебряной медали, в 1901 году в Глазго награждены почетным дипломом. К началу XX века фабрика становится крупнейшей в городе по объему продукции и количеству рабочих, она занимает второе место после фабрики наследников В. С. Баташева. На фабрике в 1913 году работали 740 человек. Ежедневно выпускалось до 200 самоваров. Наряду с крупными фабриками существовало множество мелких. Так, на фабрике Василия Гудкова, основанной в 1878 году, работали семь человек. На фабрике Тимофея Пучкова в 1879 году работали 14 человек, вырабатывала фабрика 100 самоваров на сумму 6500 рублей серебром в год. При ручной сборке в день собирали пять-шесть штук обычных самоваров. Крупные фабриканты закупали сырье в Москве, Петербурге, на Нижегородской ярмарке, позднее на Кольчугинских меднопрокатных заводах, мелкие предприниматели - как правило, в Туле. Чтобы быстрее реализовать свою продукцию, предприимчивые фабриканты нередко прибегали к различным приемам для украшения своих изделий. Так, экспонент, получая похвальный лист, на котором был изображен двуглавый орел, ставил на свои изделия громадного размера государственный герб. Получалось общее впечатление, что экспонент имеет награду - государственный герб. Были на самоварах и такого рода оттиски, которые отражали процесс производства самовара. Чем больше "наград", тем больше славы фабриканту. Клейма, поставленные на самоваре, регистрировались Министерством торговли. Фабрикант, самовольно поставивший клеймо на самоваре, подвергался штрафу или заключению в тюрьму на срок от четырех до восьми месяцев. Подвергался наказанию и фабрикант, хранивший товар или продавший самовар с самовольно поставленным клеймом. Но в погоне за прибылью предприниматели продолжали совершать подделки. Возникали уголовные делами, в результате которых самовары с поддельными клеймами уничтожались, а владельцы подвергались штрафу. С развитием самоварного производства происходило и техническое усовершенствование: ручной труд постепенно заменяется механическими двигателями, а в 80-е годы XIX века на крупных самоварных фабриках применяются нефтяные и паровые двигатели, осуществляется переход на штамповальное производство крышек, заглушек. Некоторые фабриканты пользовались услугами патронного завода, на котором имелись мощные прессы. К 1908 году четвертая часть всех тульских фабрик была оборудована механическими двигателями. Появление машин повысило качество и ускорило процесс работы, но условия труда мало изменились, в отдельных цехах воздух стал более загрязненным, к запаху ядовитых химикатов, применявшихся при чистке изделий, прибавились газы от двигателей внутреннего сгорания. Стремление к удешевлению производства привело к стандартизации форм самоваров. Широкое распространение получили так называемые самовары рюмкой, банкой. Простотой в производстве, а вместе с тем скромностью и изяществом отличались самовары, предназначенные для массового потребителя. С 80-х годов XIX века самовары стали покрываться никелем. Такие самовары, блестящие как зеркало, полюбились покупателям и расходились в разные края с Нижегородской ярмарки. Между тем с середины XIX века чаепитие из самовара стало на Руси национальной традицией. Самовар, несмотря на весьма высокую стоимость, проникал в рабочую и крестьянскую семью и становился непременным атрибутом каждого русского дома. Самоваром пользовались не только дома, его брали в дорогу, на гулянье. Для этой же цели использовались дорожные самовары. Эти самовары необычны по форме, удобны в транспортировке (съемные ножки привинчивались шурупами, ручки прилегали к стенке). По форме они многогранные, кубические, иногда цилиндрические. В Туле во второй половине XIX века подобные самовары выпускали фабрики Пелагеи Гудковой и наследников Ивана Капырзина. Во второй половине XIX - начале XX века многие самоварные детали, такие, как краны, душнички, шишки, можно было приобрести на складах, в магазинах как готовую для реализации продукцию. На кранах и других деталях самовара мы встречаем номера первый, второй, третий и т. д., обозначающие их размер. И сейчас подобные номера можно встретить на самоварах того периода. В конце XIX - начале XX века появляются новые типы самоваров - керосиновый, самовар "Паричко" и медные самовары фабрики Черниковых с устройством трубы сбоку. В последних подобное устройство усиливало движение воздуха и способствовало быстрейшему закипанию воды. Самовары керосиновые с резервуаром для топлива выпускала (наряду с жаровыми) основанная в 1870 году фабрика прусского подданного Рейнгольда Тейле, и делали их только в Туле. Этот самовар нашел большой спрос там, где был дешев керосин, особенно на Кавказе. Керосиновые самовары продавались и за границей. В 1908 году паровая фабрика братьев Шахдат и К° выпустила самовар со съемным кувшином - самовар "Паричко". Его изобрел инженер А. Ю. Паричко, который продал свой патент Шахдату и К°. Эти самовары были безопасны в пожарном отношении, не могли распаяться или испортиться, как обычные самовары, если при топке в них не оказывалось воды. Благодаря устройству верхнего поддувала и возможности регулировать тягу вода в них долго оставалась горячей. И чистить их было удобно. Работали они на угле, спирте и другом топливе. Газета "Тульская молва" за 1908 год писала о самоварах "Паричко" как о выдающемся изобретении, как о хорошем подарке к празднику. Самовар, хранящийся в музее, имеет клеймо: "Самовар "Паричко". Единственное в мире производство паровой самоварной фабрики товарищества братьев Шахдат и К°". Самовары, сделанные руками тульских мастеров - это подлинные произведения искусства, и мы вправе отнести их к предметам прикладного искусства. По переписи 1912-1913 годов число самоварных фабрик в Туле равнялось 50, с ежегодным выпуском 660000 самоваров. Революция 1917 года внесла свои коррективы. В этот период самоварная промышленность почти прекратила свое существование. В 1918 году происходит национализация самоварных предприятий. Так, фабрика наследников В. С. Баташева была передана в ведение Тулпатронзавода. В 1919 году в Туле образуется государственное объединение самоварных фабрик с центром производства на бывшей фабрике Баташевых. Одним из крупных предприятий, основанных на базе самоварной фабрики Шемариных, стала фабрика им. В. И. Ленина, самовары которой считались лучшими в Туле. Она выпускала самовары с 1922 по 1931 год. На фабрике работали 700 рабочих, были внедрены машины, коксовые горны, которые дали экономию древесного угля на 50%. Ручные работы постепенно механизировались. В январе 1925 года эта фабрика выпустила около 3000 самоваров. Интересен самовар этой фабрики емкостью 50 литров с изображением герба РСФСР и надписью: "РСФСР ТГСНХ Тулторг, 1-я Тульская самоварная фабрика им. В. И. Ленина, 1923 г.". Однако, большая часть самоваров выпускалась артелями. Так, в деревне Скороварово Алексинского района появилась артель "Быстрота", в деревне Федоровка Ленинского района - "Самоварщик", в Нижних Присадах - "Устав", в селе Хрущеве - "Тульский самовар". В Туле работали артели "Прогресс", "Наше будущее", "Красный пахарь". Самовары артели "Наше будущее" в 1923 году на Всероссийской сельскохозяйственной выставке были удостоены Диплома первой степени за отличную выработку, доброкачественную сборку и лучший фасон. На самоварах, выпущенных этой артелью, можно было прочитать клеймо: "Самоварная фабрика 1-ой кооперативной артели, удостоенная диплома I степени". Расцвет производства самоваров в Туле после революции приходится на период НЭПа. В годы Великой Отечественной войны все фабрики города были перепрофилированы на выпуск военной продукции и почти все были разрушены при защите города от наступавших немецко-фашистских войск под командованием Гудериана, которые так и не захватили Тулу. После Великой Отечественной войны наступил новый этап в развитии тульского самоварного производства. В 50-х годах произошло объединение всех самоварных предприятий Тулы в одно. Завод "Штамп" единственный в городе стал выпускать самовары. Особого внимания заслуживают выставочные экземпляры самоваров. Самовар "Дружба народов", выполненный в форме вазы. Его ручки сделаны в виде листьев винограда, на стенке - выпуклое изображение гербов союзных республик. В самоваре-сувенире "Избушка" (да-да, та самая, на курьих ножках) отлиты именно отлить, кронштейны, дракончики. Самовар "Миру - мир". Корпус его - "земной шар", исчерченный параллелями и меридианами. На чем держится наша земля? На труде людском. У основания корпуса - мастеровые в фартуках, с молотками в руках. Тесно обнимают планету желтые колосья. А вершина всему - дети. Они стоят, крепко взявшись за руки, на самом верху. Великолепная работа! На самоваре "Лесная быль" изображены борющиеся охотник и медведь. На самоваре "600 лет Куликовской битве" изображены дружины русских воинов. Самовар "Миру - мир" украшен пшеничными колосьями с дубовыми листьями. Тульские самовары неоднократно награждались медалями на отечественных и международных выставках, и это свидетельствует о большой их популярности и у нас в стране и за рубежом. В 1973-м и 1978 годах в Тульском областном краеведческом музее были организованы прошедшие с большим успехом выставки "Тульский самовар". В 1979 году самовары из коллекции музея побывали на Национальной выставке в Лондоне, в 1983 году - в Париже и Риме на выставке "Русское чаепитие", в 56 странах мира известны Тульские самовары. Так с 1964 года выпускается самовар-сувенир "Ясная Поляна" емкостью 125 граммов, высотой 13 сантиметров. Это уменьшенная в 56 раз копия самовара Л. Н. Толстого, находящегося в музее-усадьбе великого писателя. Музей "Тульский самовар" располагает большой коллекцией Тульских самоваров, которая постоянно пополняется. Проходят годы - самовар не стареет. Традиция чаепития продолжает жить.

Леся: Мироль Спасибо за информацию, дополняю. Это толика из коллекции Музей «Тульские самовары» Продолжать можно до бесконечности...

Леся: НеобыЧАЙные истории «Чай пить – не дрова рубить. Чай у нас китайский, сахарок хозяйский. Чай не пьёшь – какая сила? Чай попьёшь – другое дело!» Впервые травку под названием «чай» боярин Василий Старков, а вручил ему этот подарок монгольский Хан Алтын. В отчете об этой миссии Старков написал по поводу неведомого подарка:«Не знаем, листья какого дерева или травы, но варят их в воде, приливая несколько молоко.» В 1638 году царь Михаил Федорович впервые отведал с придворными заморского пития и нашел его весьма приятным. Исстари на Руси пили клюквенные да брусничные морсы, всевозможные квасы, а из напитков - сбитень горячий: медовый настой со зверобоем, корнем валерьяны, лавровым листом и другими специями. Что же до чая, то его задолго до миссии Старкова пили и уважали сибярики. Привозили этот товар из Монголии, заваривали зело круто. В Москве вспомнили о чае как о целебном напитке лишь в 1665 году, когда новый царь Алексей Михайлович вдруг занемог желудком. Незадолго до того русский посол Иван Перфильев вновь привез из Китая тюбики чая. Прежде чем напоить царя придворный лекарь Самойло Каллинс с дрожью в коленях сам отведал того зелья. Остались живы, довольны питьем и лекарь, и царь. А чай с той поры стал входить в моду. В 1679 году Россия заключила договор с Китаем о постоянных поставках чая. Мода начиналась с бояр. Так как пить чай - это было дорогое удовольствие. Стоимость чая после транспортных расходов возрастала в 4-5 раз. Началась эпоха чаепития. Обязательными атрибутами при чаепитии были: чайница (для хранения чайного порошка), сахарница, чашка с блюдцем или стакан в подстаканнике, самовар с чайником-заварником и куклой-бабкой для поддержания температуры, чтобы завареный чай не остывал, хромовый сапог для раздувки жара, конфитюрница с вареньем. А к чаю подавали баранки-бублики, калачи, пряники... Но это было тогда, в те годы и столетия. В настоящее время не каждая семья может себе позволить иметь самовар (а если у кого и есть, то электрический). И не каждый может похвастаться, что соблюдает ритуал чаепития, кроме китайцев и японцев и ещё нескольких азиатских наций, где ритуал чаепития - святое действо.

Леся: История губной гармошки Губную гармошку можно охарактеризовать как компактный карманный музыкальный инструмент, который доставляет радость миллионам людей во всем мире. По своей сути гармошка является духовым органом западного образца. С момента его изобретения Христианом Фридрихом Людвигом Бушманом в 1821 году популярность этого инструмента неизменно росла. Правда, далеко не все поклонники губной гармошки знают, что непосредственным предком их любимого инструмента, как, впрочем, и всех остальных европейских язычковых инструментов, является восточный духовой орган.Основной чертой, определяющей принадлежность к этой группе, является вибрация воздушной струи внутри корпуса, в результате которой и рождается музыкальный звук. В эту группу входят инструменты с отверстиями (блок-флейты), с мундштуками свисткового типа (рекордеры), с одинарным язычком (кларнеты, саксофоны), с двойным язычком (гобой, фагот), с чашеобразными мундштуками (трубы), а также ручные язычковые (восточные и западные духовые органы, концертины, аккордеоны и гармони). Впервые восточный духовой орган попал в Европу из Китая в середине XVIII века. Этот инструмент представлял собой 17 бамбуковых трубок различного размера с медными язычками внутри, которые крепились по кругу к металлическому корпусу с мундштуком. После его изучения возникла идея использовать язычки в конструкции традиционных органов. Так или иначе, язычки были использованы при изготовлении западного духового органа только в XIX веке. Первая губная гармошка была создана немецким часовым мастером Христианом Фридрихом Людвигом Бушманом в 1821 году. Изобретение, получившее название «аура», представляло собой металлическую пластину с 15-ю прорезями, которые закрывались соответствующими стальными язычками. По задумке автора его детище было скорее камертоном, а не музыкальным инструментом. В 1825 году другой немец Ф. Хотц начал производство духовых органов на своей фабрике в Книттлингене. Еще один уроженец Германии Христиан Месснер приобрел несколько изготовленных Бушманом «аур» и в 1827 году начал изготавливать похожие на них инструменты. Свои изделия он назвал странным словом «мундэолины». Двумя годами позже англичанин Сэр Чарльз Уитстоун запатентовал свою модель духового органа. В его конструкции язычки управлялись небольшой кнопочной клавиатурой, которую сам автор называл «сим-фониум». Но автором самого важного для того периода времени конструкторского решения стал мастер из Богемии по фамилии Рихтер. Около 1826 года он изготовил образец гармошки с десятью отверстиями и двадцатью язычками (раздельными для вдоха и выдоха), установленными в деревянном кедровом корпусе. Предложенный Рихтером вариант настройки с использованием диатонического звукоряда стал стандартным для европейских инструментов, которые получили название «Mundharmonika» или духовой орган. В 1829 году И. В. Глиер организовал производство духовых органов на своей фабрике в немецком городе Клингенталь. В 1855-м то же самое проделал другой немец, Христиан Вайсе. Однако к 1857 году крупнейшим массовым производителем гармошек стала фирма из Троссингена. В то время ею руководил знаменитый Маттиас Хонер. В 1862 году Хонер привез губную гармошку в Северную Америку. Это был шаг, который впоследствии привел его фирму к мировому лидерству в производстве этих инструментов. На рубеже столетий годовой выпуск составлял уже 5 миллионов единиц продукции. Надо сказать, что губная гармошка или духовой орган на разных языках имеет разное название. По-немецки ее именуют «Mundharmonika», по-французски — «harmonica a bouche», по-итальянски — «armonica a bocca», по-испански «armonica», по-английски — «harmonica», «mouth organ», «French harp» или «harp». Говорят, что своим названием губная гармошка обязана совсем другому инструменту. В 1829 году венский мастер Демиан получил эксклюзивные права на производство аккордеонов. Первые записи губной гармошки были сделаны в США в начале 20-х годов, хотя в немом кино этот инструмент был зафиксирован на пленку еще в 1894 году. В 30-е годы Великая депрессия, а в 40-е — Вторая мировая война способствовали переселению южан в северные штаты и на западное побережье. Этот процесс стимулировал распространение маленького инструмента по всей огромной территории США. Тогда среди черных обитателей Чикаго большой популярностью пользовались Джаз Гиллум и Джон Ли «Сонни Бой» Уильямсон. В то же самое время на другом конце света в Нюрнберге Ларри Адлер играл для солдат армий союзников по антигитлеровской коалиции. Повсеместно солдаты возвращались к родным очагам. В негритянских гетто ощущался подъем, что естественно отразилось и в музыке. Молодые музыканты с юга (Литтл Уолтер, Джуниор Уэллс, Снуки Прайор) теперь играли на губной гармошке через микрофон и усилитель. Это было что-то новое — «миссисиппский саксофон» (так на американском сленге называли губную гармошку) мог теперь солировать под аккомпанемент оркестра. В 50-е годы рок-н-ролл взорвал патриархальную тишину тогдашней музыкальной сцены. Этот инструмент пережил очередное рождение в новой музыкальной стилистике, и по сей день сохраняет свою популярность среди исполнителей разных возрастов и музыкальных направлений.

Леся: На широкую ногу Через несколько дней, покорный воле супруги (ну и корысти ради, а не токмо волею «пославшей мя» жены), он огласил свой знаменитый эдикт против роскоши, который касался всех подданных - от высших сановников до последней служанки... В эдикте оговаривалось количество блюд, которое можно было подать к столу, количество платьев на год и даже их цена, сообразно состоянию, происхождению и власти. Запрещалось, например, подавать на ужин больше двух блюд и похлебку с салом, на обед дозволялось одно блюдо с закуской. Причем каждое блюдо должно было состоять из одного вида мяса или рыбы. В одной из статей этого эдикта запрещалось обывателям «иметь собственную коляску, по ночам освещать себе путь свечами, носить беличий мех и мех горностая, а также золото и драгоценности». Одним словом, эдикт запрещал любую роскошь в одежде. - Теперь все будут одеты одинаково, - сказала она смеясь. Но ни в одной статье эдикта не оговаривалось это... Да! … не оговаривалась о б у в ь.Моду на остроносую обувь - пулены (poulaines — нос корабля), в XIV веке ввели рыцари, подчеркивая тем самым свою непричастность к труду. Длина носов была строго регламентирована: принцам крови разрешалось носить обувь с носами в 2,5 ступни, родовитым дворянам - в 2 ступни, рыцарям - в 1,5 ступни, горожанам - в 1 ступню, простолюдинам - в 0,5 ступни. Пустой носок забивали паклей. Пулены были символом флирта. Ими, во время званных вечеров, под столом, могли довести до оргазма соседку, сидящую напротив. Церковь видела в этой обуви угрозу благопристойности. Кроме того, в пуленах было неудобно вставать на колени во время молитвы. Обувь была названа когтем Сатаны и проклята Ватиканом. Черную чуму объявили наказанием за пулены.Это было время Филиппа Красивого и его жены Жанны (Хромоножки). Красивого и жадного. Да! … не оговаривалась о б у в ь. Именно в этой области и начали изощряться подданные, стремясь хоть как-то выделиться. Господин Пулен выдумал очень странный фасон обуви, которая, впрочем, получила широкое признание. Ее называли пуленами или пулинами. Это была обувь с более или менее длинными носами, в зависимости от того, кто ее носил: в соответствии с королевским эдиктом тут же утвердилась иерархия костюмов, которую все признавали. Так, принцы и могущественные феодалы носили пулены в два фута длиной, богачи - в один фут, простой люд – в полфута. Отсюда и пошло выражение - жить на широкую ногу.На широкую ногу (жить).За достоверность истории возникнове-ния этой поговорки ручаться трудно. Но она занимательна. В рождении этого сочетания слов, как еще рассказывают, повинна мода, которая возникла в Англии еще в XII веке. На большом пальце правой ноги английского короля Генриха II Плантагенета появился уродливый нарост. Король никак не мог изменить форму обезображенной ноги. Поэтому он за-казал себе башмаки с длинными, острыми, загнутыми кверху носками. Эффект оказался потрясающим. Уже на следующий день сапожники были завалены заказами на «носатую» обувь; каж-дый новый заказчик стремился перещеголять предыдущего. Король счел за благо ограничить длину носков в законода-тельном порядке: обыкновенным гражданам разрешалось но-сить башмаки с носком не длиннее полуфута (15 сантимет-ров), рыцарям и баронам - в один фут (около 30 сантимет-ров), а графам - в два фута. Размеры обуви стали, таким образом, свидетельством богатства и знатности. Про богатых людей заговорили: «Ишь, живет на широкую ногу (или на большую ногу)!» Чтобы огромные ботинки не сваливались, модникам при-ходилось набивать их сеном. Поэтому во Франции, которую эта мода тоже не миновала, родилось и другое выражение: «иметь сено в башмаках»; оно также означает: «жить в довольстве». Почему же все-таки приходится сомневаться в достовер-ности этой истории? Да потому, что законодателем этой моды называют также отца Генриха II - Готфрида Плантаге-нета. Другие относят появление длинной обуви к XIV веку. Испанцы считают, что идиома «жить на широкую ногу» яв-ляется испанской, немцы - немецкой, и т. д. Одно лишь несомненно: выражение это - точный пере-вод с немецкого - стало широко употребительным в Рос-сии каких-нибудь сто с лишним лет назад, после того как в 1841 году «Литературная газета» поместила заметку о его происхождении. Нем. Schiffsschnabel - пулены, нос корабля. Башмаки с длинными носами соответствовали готической архитектуре. Чтобы длинные носы не мешали ходить, их пристегивали цепочками к браслету у колена. Щеголи украшали их колокольчиками, различными фигурками зверей, маленькими зеркальцами. Женская обувь была похожа на мужскую, но носы ее не были настолько длинными: этого не позволяли длинные юбки.

Леся: Браслет Слово браслет происходит от франц. bracelet – «запястье» (от корня bras – «рука»). Это кольцевидное украшение, которое носят, главным образом, на запястье. Древнейшие браслеты из мамонтовых бивней относятся ещё к палеолиту. К концу неолита появились каменные браслеты, изготовленные сверлением. В бронзовом веке распространились металлические браслеты.Особым изяществом отличались браслеты греков и римлян, иногда украшавшиеся маленькими скульптурами. В средние века в Западной Европе браслеты почти исчезли из-за моды на длинные рукава в женской одежде. С эпохи Возрождения они снова распространились в Западной Европе одновременно с модой на короткие рукава. На Руси в XI-XIII вв. браслеты (их называли обручами) были обычны: у знатных женщин - из золота или серебра, украшенного чернением, у горожанок - из стекла, у крестьянок - из меди.Форма браслета и место, которое он занимает на руке, зависят от традиций общества и общепринятых фасонов одежды. Так, для Древней Руси характерен браслет-обруч, свободно скользивший по руке.Нравы XVIII столетия требовали, чтобы женская одежда была наглухо закрытой - обручи сменились «запястьями», пришивавшимися к рукаву на манер манжета, или «зарукавьями», которые в виде цепочки надевались поверх рукава. В середине XVIII века нараставший после раскопок Помпеи интерес к античности сделал браслет крайне модным. Тогда многие собирали коллекции минералов, из которых иногда создавался браслет со смыслом - по первым буквам названия камней можно было составить личный девиз. В эпоху же Александра I носили обручи и цепочки у щиколотки. Но особое изобретение XIX века - браслеты-медальоны, а также браслеты с портретом. Их надевали на левую руку и называли «сантимент». В начале XIX века особенно славились браслеты тульского оружейного завода, мастера которого имели большие навыки по художественной отделке металла. Особую известность получили браслеты под названием «сердечная неволя», которые представляли собой два кольца, соединенные цепочкой с замком в виде сердечка. Надевали их на одну руку на запястье и ближе к локтю.Достопримечательностью середины XIX века были чрезвычайно крупные украшения. В журнале «Современник» И. Панаев пишет: «Эти браслеты так массивны, так огромны, что их можно легко рассмотреть из партера театра. Это браслеты-монстры».Бывали в истории костюма периоды, когда в моду входили парные браслеты. В XIX веке носили так называемые браслеты-эсклаважи, или склаважи. Это украшение состоит из двух обручей одинаковых размеров (один у кисти, другой - у локтя), которые соединены цепью в виде оков. Отсюда и название эсклаваж, что в переводе с французского означает рабство или - другой вариант - сердечная неволя. И еще две подробности. В 1892 году журнал «Модный свет» рекомендовал использовать старинные браслеты для украшения прически - он должен был охватывать так называемый греческий узел. А в 1914 году журнал «Модный курьер» - и того больше - предлагал браслет-эсклаваж для гарнировки (слово тех лет) дамских канотье из шотландского бархата. Изначально, в момент своего появления, браслет был украшением как женским, так и мужским. Так, у германских воинов он служил символом доблести и одновременно являлся своеобразным амулетом, защищавшим в бою. Из воспоминаний современников мы знаем, что А. С. Пушкин носил золотой браслет из зеленой яшмы с турецкой надписью. О существовании этого браслета знали только близкие друзья, так как поэт надевал его на предплечье левой руки.

Мироль: Кулон как зеркало истории Ожерелья… Кулоны… Колье… Подвески… Как много в этом звуке для уха русского дано! Сразу вспоминаются Д’Артаньян и Анна Австрийская с их алмазными подвесками… Кулоны — один из самых древних видов украшенийВыточенные из кости кружки на груди скелетов в испанских пещерах возрастом 55 тысяч лет — факт общеизвестный. Другой, несколько моложе, бывший хозяин останков из Швейцарии, ему всего то 15 тысяч лет, подарил нам такой же костяной кружок, но уже украшенный резным орнаментом, с продетым сквозь кулончик шнуром из просоленной звериной жилы. Древним людям не было чуждо чувство прекрасного, замешанное на мистических повериях, и они, как могли, украшали себя. Даже трудно сказать, что именно — серьги или кулоны — являются самыми древними видами ювелирных украшений. С овладением железом и бронзой появились и металлические кулоны. При раскопках поселений одного из древнейших государств Европы — царства Урарту, были найдены бронзовые предметы, назначение которых не могло вызвать сомнений. Это были ювелирные украшения, подвешиваемые на шею — бронзовые ожерелья, составленные из нескольких однотипных кулонов. Достоверно известно, что кулоны с оправленными драгоценными камнями уже были в ходу в древнем Египте. Царица Клеопатра, из всех драгоценных камней признававшая только изумруд, дарила своим приближенным золотые кулоны с изумрудами, добытыми в ее копях в Аравии. На камнях были выгравированы ее изображение и имя. А знаменитый золотой жук-скарабей был даже похоронен вместе со своим владельцем — Тутанхамоном. От Клеопатры, видимо, сквозь века унаследовал страсть к подобным подаркам и римским император Нерон. Будучи не только жестоким правителем-самодуром, но и страстным почитателем искусств, Нерон дарил кулоны с драгоценными камнями, и тоже с гравировками портрета на камнях, артистам римских театров, полюбившимся ему во время представлений. Фантастические по красоте и сложности работы ювелирные украшения, вырезанные из цельного золота, были найдены в захоронении ногайской царицы в Поволжье, относящемся к I веку до нашей эры. Ожерелья и подвески, кулоны и гривны, кольца и браслеты, запонки и броши. Имя автора, к сожалению, неизвестно, иначе оно стояло бы перед Фаберже в одном ряду. Многообразие форм, видов и цветов кулонов поражает даже самых искушенных знатоков ювелирных украшенийВ средние века кулоны особенно полюбились двум знаменитым итальянским семействам — Медичи и Борджиа. Фокус с открывающимися перстнями Борджиа и хранившимися в перстнях ядами был раскрыт достаточно быстро. При дворе неаполитанского короля некоторое время даже действовал запрет на ношение колец. И талантливые итальянские ювелиры придумали открывающиеся кулоны. В одном из флорентийских дворцов хранится экспонат из частной коллекции, в некотором роде уникальный. Кулон с довольно крупным хризопразом, который распилен пополам «вдоль». Верхняя половинка камня откидывается как крышечка, а внутри камня вырезана маленькая камера для хранения яда. Кулон этот, действительно, — технически совершенное изделие. Молва приписывает его создание то ли Микеланджело, то ли Леонардо да Винчи, но в это верится с трудом. Известно, что оба были блестящими ювелирами, но реальная, подтвержденная фактами история, не знает ни одного случая создания этими великими людьми орудий подлых убийств. Так что, скорее всего, не все имена талантливых ювелиров того времени нам известны. Чуть подробнее хочется остановиться на имени Леонардо да Винчи. Великий художник, скульптор, инженер, математик, анатом, Леонардо предопределил и пути развития ювелирного дела. Мало кто знает, что именно он первым придумал закрепку драгоценных камней в крапана. Именно Леонардо впервые спаял два отдельных кусочка золота и кусочки золота и серебра, придумав припой. О том, что Леонардо изобрел газовую горелку, было известно давно. После его изобретений у ювелиров появились практически неограниченные возможности по созданию ювелирных украшений. Техника этой работы сделала такой огромный шаг вперед, что практически не изменилась до наших дней! Начиная со средних веков основным объектом в подвесных ювелирных украшениях становятся драгоценные камни. Всех элитам всех стран и сообществ того времени хотелось выделяться среди окружающих, в том числе и обладанием больших и немыслимо дорогих драгоценных камней. (Не странно ли — какая сильная и прочная наследственность у элит!). Но на палец булыжник не наденешь, да и уши у всех не железные. И тут на выручку пришли кулоны и подвески. Камни, вес которых можно измерять уже не каратами, а граммами и десятками грамм, более комфортно все же носить на шее, а не на пальцах или в ушах. В ход пошли огромные кристаллы, гигантские топазы, аметисты, шпинели, рубины. Кулоны из сокровищницы саксонских курфюрстов, размером с ладонь и даже крупнее… Коллекция украшений Анны Австрийской… Фамильные украшения Борджиа и Габсбургов… От богатства цветовой палитры драгоценных камней рябит в глазах, а размеры драгоценных камней и самих кулонов и подвесок вызывают искреннее уважение к физической форме их бывших обладателей. Подзабытый факт: знаменитые яйца Фаберже создавались вовсе не как мини-скульптуры для хранения на полках в подставках. Фаберже создавал кулоны! Но с течением времени царицы и княгини растеряли, видимо, силы и выносливость, и изначальное предназначение яиц постепенно ушло в небытие. Кулон из белого и красного золота с бриллиантамиНачиная со средних веков, золотые кулоны стали не просто ювелирными украшениями. Во многих странах мира кулоны превратились еще и в знаки отличия, награды. Русские и французские ордена, германские кресты — все это носилось на шее, подвешенным на ленточку. Чем не кулон! А для путешественников и мореплавателей тех времен именно кулоны превратились в нечто, связывающее их с домом, с семьей. В кулонах хранили миниатюрные портреты любимых, пучки волос жен и детей, щепотки родной земли. Кулонами защищались от сглаза, нося подвешенный на груди Глаз Бога. Вот ведь как история поворачивается. При всеохватном средневековом европейском антисемитизме вся Европа спасала себя от сглаза одним из древнейших еврейских символов! Современность мало что изменила в технике и конструкции кулонов и подвесок. Разве что более совершенные технологии и материалы позволяют создавать еще более сложные работы, хотя в любом случае все зависит в первую очередь от мастерства ювелира. Разнообразие огромно и не поддается описанию.

Мироль: БРОШЬ При слове «брошка» до недавнего времени вспоминались только, пожалуй, словосочетания «бабушкина брошь» да с легкой руки Аллы Пугачевой «мадам Брошкина». Однако мы все, так или иначе, носили брошь и ее разновидности: значки октябрят и комсомола, любимых музыкальных групп и футбольных команд, и просто значки с именами. Тем, кто постарше, мамы в детстве прикалывали брошь к зимней шапочке. Брошь переживает второе рождение в наши дни, стало актуально украшать одежду самыми разнообразными ее представителями. Начав свой путь еще в бронзовом веке, пять тысяч лет назад, в качестве обычной застежки для одежды, она доросла до сольной партии в симфонии ювелирных украшений. Застежка получила название фибулы (лат. fibula – шпилька, застёжка). В бронзовом веке фибулы были распространены в Скандинавии, Венгрии, Северной Германии, а позже, в железном веке, практически повсеместно на территории Евразии. Составные части фибулы – это игла; дужка, или корпус; желобок (иглодержатель, предохраняющий фибулу от расстегивания и кожу от царапин); пружина, соединяющая иглу с дужкой-корпусом. Кроме фибул, были и простые платяные булавки – иглы, оканчивающиеся чаще металлическим шариком, богато изукрашенным. Фибулы имели несколько разновидностей: венгерские фибулы делались из одного куска проволоки, причём один конец дужки, сделав короткий спиральный оборот, переходил в иглу, а другой, также закрученный спирально, служил иглодержателем. Эта конструкция напоминает традиционную английскую булавку-пинку. Скандинавские и кельтские фибулы отличаются тем, что игла и дужка не составляют одного целого. Дужка здесь представляет собой полумесяц или круг, который удерживает иглу, скрепляющую ткань. Греческие фибулы состоят преимущественно из двух или четырёх спиральных кружков, соединённых вместе. Игла выходит из одной спирали и укрепляется на другой. В древнейших италийских фибулах иглодержатель образуется несколькими оборотами спирали. В дальнейших модификациях спиральный иглодержатель заменяется сначала круглой плоской пластинкой, затем пластинкой с загнутыми краями, образующими желобок. Все эти части фибулы подверглись многочисленным изменениям, которые особенно отразились на корпусе-дужке, игравшей роль украшения, и на иглодержателе и пружине, от устройства которых зависела практическая пригодность фибулы. Каждая эпоха оставила на фибуле отпечаток своих эстетических и религиозных воззрений, технического развития, поэтому фибулы имеют огромное значение для доисторической хронологии. В Древней Греции и Риме фибулы получили широчайшее распространение благодаря одежде свободного кроя. Чаще всего это был просто прямоугольный кусок ткани, который складывался пополам и закреплялся на плечах. Женщины носили фибулы как на верхней, так и на исподней одежде, мужчины же только на верхней, закрепляя их на одном плече. Простые люди носили бронзовые фибулы без украшений; те, кто мог себе это позволить – из драгоценных металлов, иногда инкрустированные самоцветами и драгоценными камнями, украшенные литыми фигурками людей и животных, орнаментом, цветным стеклом. Стекло ценилось наравне с ювелирными камнями, поэтому часто можно увидеть его рядом в одном украшении с сапфирами и изумрудами. Шотландские кельты скрепляли фибулой свои накидки, и если воин погибал, не оставив после себя никакого богатства, кроме славы и доблести, то на деньги от продажи фибулы ему и устраивали похороны. Фибула была не просто дорогим украшением, но и показателем положения в обществе. Брошь VII века в виде диска из Виттислингена, хранящаяся в Национальном музее ранней истории Баварии в Мюнхене, показывает высокое мастерство знаменитых баварских ювелиров. Золотая брошь изукрашена филигранным орнаментом из золотых проволочек, инкрустирована красными гранатами – весьма популярными в то время камнями. Фибулы просуществовали вплоть до раннего средневековья, до XIII века, в качестве застежек плащей, а также накидок (плювиалей) католических священников. Плащ застегивали на груди или плече, а облачения священников – только на груди. Были и парные фибулы, которые соединялись друг с другом цепочкой. Ювелиры раннего средневековья использовали для изготовления фибул тонкое листовое золото, драгоценные кабошоны, жемчуг, античные геммы и камеи; украшали их филигранью и цветной эмалью. Изменения в социальной жизни Европы приносят изменения в моду и в ювелирные изделия. Появляются аграфы – нарядные застежки или пряжки на одежде. Они служат не только украшениями, но и застегивают отворот шейного выреза в женской одежде. Значительно расширилась тематика изображений: кроме простых узоров появляются изображения цветов, символов, сцен духовного содержания (не только в одежде духовенства), надписи (духовного, любовного содержания, девизы). Особо популярны были изображения цветов и листьев, стрел, ключей и т.д. Такие аграфы были традиционным подарком возлюбленным дамам. В XIII веке преобладают аграфы из золота и драгоценных камней, в XIV-XV веках – из серебра с эмалью. К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века. Наряду с фигурными мотивами из Библии и церковной истории они украшались изображениями сказочных животных и птиц, излюбленными женскими образами и цветами. Эти роскошные украшения часто приносились в дар фавориткам французского королевского двора. В эпоху Возрождения застежки и аграфы сдали позиции, и на первом месте оказались подвески. В XVII веке разнообразные платяные булавки вернули былую популярность, но уже в виде брошей. В женской одежде появилось множество складок, драпировок, которые требовалось чем-то скреплять. С этой задачей справлялись броши, органично вписавшись в стиль барокко, расцветший в эпоху Ренессанса пышным цветом. По легенде броши ввела в моду придворная дама Людовика ХIII мадам де Савиньи. «Брошь Савиньи» состояла из двух частей: к верхней, напоминающий бант, крепилась подвеска. Такая форма возникла из-за привычки привязывать к одежде подвески атласными лентами. Часто броши просто пришивались на платье. Чем пышнее платья требовалось носить по моде, тем роскошнее становились ювелирные украшения. Это были уже не те строгие готические силуэты платьев былого и не те канонические фигуры святых на эмалевых брошах. Строго симметричные, богато украшенные разноцветными сапфирами, изумрудами, рубинами, бешено популярным жемчугом, теперь они подчеркивали декольте и шею. Обратная сторона брошей декорировалась эмалью. Аграфы, ставшие украшением не только одежды, но и прически и головных уборов, а также пряжки и броши повторяли одни и те же мотивы: гирлянды цветов и венки листьев, плоды и раковины, завитки и банты. Брошь стала исключительно женским украшением. Во второй половине XVII века ювелиры использовали, в основном, алмазы, ограненные розой, а в XVIII веке им на смену пришли алмазы близкой к современной бриллиантовой огранки. Аграфы сохранили свою утилитарную функцию в редких торжественных случаях. Такова бриллиантовая пряжка-аграф из серебра и золота из алмазного фонда России. Она изготовлена ювелиром Иеремией Позье около 1750 года и имеет длину 25 см. Пряжка-аграф представляет собой бант, состоящих из трех пышных, соединенных посередине ветвей, усыпанных индийскими и бразильскими бриллиантами. Эта великолепная вещь принадлежала императрице Елизавете Петровне и скрепляла коронационную мантию. Мода на цветные драгоценные камни отразилась в броши «Большой букет» из того же собрания. Она изготовлена в виде букета цветов, перевязанных лентой; однако теперь известно, что бриллианты в этой броши прозрачные, а под ними подложена цветная фольга. Но и бриллианты на какое-то время, с приходом в моду стиля ампир, были вытеснены более лаконичными и строгими материалами: полудрагоценными и поделочными камнями, на которых вырезали изображения – геммы. Геммы с выпуклой резьбой назывались камеями, а с углубленной – инталиями. Камеи стали чрезвычайно популярны в Европе, а затем и в России; их коллекционировали, оправляли в бриллианты, хотя они вырезались на ониксе и других обычных халцедонах. Со второй половины XIX века с развитием естественных наук ювелиров привлек мир насекомых, и это стало поворотным моментом в истории броши. Насекомые навсегда поселились в ювелирном мире, и до сих пор подавляющее большинство ювелирных домов имеет свой драгоценный инсектарий, пополняемый время от времени новыми украшениями. Ювелиры XIX века серьезно подходили к делу и даже имели альбомы с натуралистическими зарисовками насекомых, заказывали эскизы у энтомологов. Арт-объектами становились романтические бабочки, загадочные стрекозы, колоритные редкие жуки, милые божьи коровки. Еще одним заметным трендом XIX века стали траурные броши, введенные в моду английской королевой Викторией после смерти ее мужа принца Альберта. Королева долгие годы носила в память о муже броши из черных самоцветов. Если век XVIII стал золотым веком ювелиров, то XIX, несомненно, – серебряным. Кроме иностранных наконец-то громко зазвучали и русские имена: Сазиков, Хлебников, Овчинников. На первый план выходит индивидуальное мастерство художника-ювелира и мастера-исполнителя. Соединяясь с последними достижениями техники, они рождают произведения тонкого вкуса, высокого художественного уровня и совершенного технического исполнения. Ювелиры охотно используют новые полудрагоценные камни, появившиеся с развитием горного дела: уральские хризолиты, хризопразы, александриты и гранаты. В отделке применяются эмали и гильоширование – гравировка на поверхности металла сетки волнистых, ритмично переплетающихся линий. В антикварных магазинах можно найти замечательные аметистовые, гранатовые и агатовые броши того времени, украшенные бриллиантами и жемчугом. Рубеж XIX-XX веков ознаменовался появлением «нового стиля» – «art nouveau», Ар Нуво, более известного как модерн. Главным источником вдохновения стала природа: плавные, изогнутые линии, растительные мотивы встречаются во многих украшениях; появились и абстрактные мотивы. Легкость и «игра» пришли на смену привычным классическим образам, а имена Фуке, Тиффани и Лалик стали синонимами модерна. Француз Рене Лалик много лет работал сразу в нескольких престижных ювелирных домах: Aucoc, Cartier, Boucheron; он говорил, что украшения были его «первой любовью». Его броши носила и русская императрица Александра Федоровна. В брошах, как в никаких других ювелирных украшениях, есть большой потенциал для выражения авторской идеи. Поэтому брошь часто становилась зеркалом общественной и политической жизни страны. Во время второй мировой войны, в 1942 году, в «Картье» создали брошь «Птица в клетке», символизирующую оккупированную фашистами Францию. Вторая брошь – «Освобожденная птица» – появилась в ознаменование освобождения страны. По моде тридцатых годов ХХ века серебряные и вообще металлические броши носили на воротнике или закалывали ими ниже пояса свободные блузы. ХХ век принес удешевление процесса производства с помощью механизации и химических средств, благодаря чему начался массовый выпуск украшений. В пятидесятых годах ХХ века вошли в моду крупные броши из бирюзы, аметистов, топазов и других камней в золотых оправах, либо прихотливо перевитых лентами и завитками из мелких бриллиантов. Очень модны были броши в виде веточек с бриллиантами и горным хрусталем. С середины 1970-х годов в производстве брошей используются совершенно новые материалы и техники, появляется новый художественный язык, броши стали разнообразнее, более изысканными, символичными, ироничными. Современные ювелиры не просто создают украшения, они стараются выявить скрытые возможности материала, который своим цветом, своей формой, рисунком выразит идею автора. Отсюда и стремление соединить, казалось бы, несоединимые материалы: драгоценные камни, дерево, каучук, простые и благородные металлы, керамику. Поменялись в ХХ веке и традиционные представления о форме броши, ее применении. Кроме привычных брошей-булавок, застежек, брошей-подвесок появились броши-значки, броши-браслеты, броши на бусы и на сумку, на обувь и головные уборы. Строго говоря, на обувь и раньше прикрепляли драгоценные пряжки, и на головные уборы и прически – аграфы, однако есть различия, особенно в том, что современные броши несут исключительно эстетическую функцию. Брошь, несомненно, представляет собой лучшее средство для художника, чтобы выразить свою мысль, она является самостоятельным объектом ювелирного искусства, и как будто даже не создана для роли аксессуара. Именно к ней обратился Сальвадор Дали, придумав знаменитые броши «Rubylips», «Лебедь Леды», «Глаз времени» и заставив остальных размышлять над образами, запечатленными в этих произведениях, и символами, заключенными в них. Чем является брошь, как не манифестом, дающим возможность заявить о своих пристрастиях, вкусах, хобби, занятиях и даже политических взглядах? Конечно, это совершенно особое украшение, «вещь в себе», которая появилась позже остальных украшений, но изменилась сильнее любого из них, и которая из утилитарной застежки превратилась в самое оригинальное и изысканное украшение.

Мироль: КАЛЕНДАРЬ ЯЗЫЧЕСКИХ СЛАВЯНСКИХ ПРАЗДНИКОВ, т.е. праздников, почитаемых нашими далекими предками. Березозол (Апрель) 1 - День пробуждения домового "Марья-зажги-снега, заиграй овражки" 6 -7 "День пробуждения Лешего" 7 - День богини Карны - Плакальщицы ("Благовещенье") 7 -14 (дата вариатина) - Перунова неделя (Страстная неделя перед Пасхой) 14-21 Фомина неделя - Неделя поминовения усопших. (вторник на этой неделе - Радуница - поминание родных и близких) (четверг - (опасный) - "Навий день") 21 - Зазывание весны 21 - 22 - Праздник Лели - "Лельник" * Красная горка 30 -1 (травеня) - Родоница

Леся: Цветочная аромагия «В древности явление ароматов соединялось с целительным знанием. Жрецы указывали, как пользоваться и в каких случаях применять ароматы. Так можно без всякого колдовства уследить целую лечебную систему, основанную на вдыхании и питании нервной системы через втирание. Так древние гораздо глубже заглядывали через поверхность кожи». Е. И. РерихАромат цветов, магия ароматов, аромагия, ароматы... Украсив комнату разными пахучими и цветущими растениями можно создать своевременную парфюмерную растительную лавку. Запах весеннего или летнего поля, прохлада леса, аромат цветов действует на тебя магически. Приятное благоухание распространяют не только цветы, но и некоторые травы, их можно использовать и для улучшения вкуса пищи. Известно, что запахи влияют на наше здоровье, настроение, отношение к людям. Надо успокоиться - понюхайте ромашку или герань, повысилось давление - ваниль, мелисса, валериана будут способствовать его понижению. К самым известным пахучим растениям относится душистая герань, которая в зависимости от сорта пахнет мятой, лимоном или мускатом. Лаванда, высаженная на балконе или террасе, распространяет нежный аромат. Букеты или засушенные цветки способны долгое время напоминать о жарком лете. Засушенные цветки обладают успокаивающим действием и улучшает пищеварение, считается прекрасным ароматическим веществом. Душистая сирень - ее сладкий аромат и пышные грозди - подтверждение того, что наконец - то наступило лето! Сирень служит лучшим украшением наших садов. Запах ее слышится издалека. Подснежники - самые первые весенние цветы. Их тонкий аромат напоминает нам, что пришла весна. Они пробиваются сквозь снег, чтобы раньше других цветов увидеть солнце. Лилии - пьянящий летний аромат. Когда растет азиатская лилия, воздух наполнен интенсивным завораживающим ароматом. Лунный свет любви - так называли в Индии жасмин. Аромат жасмина - изысканный, нежный, сладковато - холодный, чуть тяжелый. Это одно из главных растений, используемых в парфюмерии. В цветках жасмина душистого находятся ценные эфирные масла, которые используются в производстве духов и ладана. Жасмин был ввезен в Европу с Востока лишь в начале 18 века. Как и роза он долго оставался фаворитом восточной парфюмерии, медицины и кулинарии. Цветки жасмина издавна используют в Китае и в некоторых других странах для ароматизации чая. Очень популярен жасминовый чай. На Востоке цветы жасмина широко используются как украшения. В Индии, например, девушки украшают цветками волосы и применяют в косметике. Тяжелые экзотические ароматы цветов, такие например, как у жасмина и у душистой орхидее, лучше чередовать с другими пахнущими свежестью цветами. Благодаря приятному аромату очень ценится вечнозеленый тропический жасмин. В период цветения растение нужно обильно поливать и удобрять. Душистая орхидея распространяет тропический аромат. Орхидеи хорошо себя чувствуют в полузатененных местах. Они не переносят известь, поэтому поливать их следует только кипяченой водой. Знаете ли вы, что ароматы жасмина, розы и гвоздики возбуждают клетки мозга мощнее, чем чашка крепкого кофе, а студенты лучше справляются с тестами на внимание, если аудитория наполнена ароматами мяты или ландыша? Эти же запахи помогают и тем, кто много работает на компьютере. Отношение к ароматам - дело сугубо индивидуальное. Выбирая свой аромат, необходимо полагаться на свой вкус и образ жизни. Психологи рекомендуют меньше ориентироваться на моду, а больше на собственные ощущения. Тяжелые, сладкие запахи могут вызвать сильную головную боль. Поэтому желательно сначала побольше узнать о растении, почувствовать его запах, прежде чем помещать его в своем доме. Малоэмоциональному человеку, не склонному к бурным проявлениям своих чувств, придутся по душе насыщенные, густые ароматы, такие, как корица, гвоздика, кокосовый орех, пачули. Яркие и сочные ароматы понравятся взрывным, импульсивным людям. Они предпочтут бергамот, сандаловое дерево или магнолию. Специфически резкий аромат эвкалипта симпатичен тем, кого за глаза называют «сухарями». Люди с хорошо развитой логикой, математическим мышлением и цепкой памятью выделяют этот запах. Неисправимые романтики и те, кто никак не простится с детством обязательно обратят внимание на теплые запахи сирени, ванили, фиалки. А люди сильные, непоколибимого характера, слегка агрессивные, не смогут пройти мимо сладко пахнущего лотоса, мяты или герани. Не слишком уверенным в себе придадут силы бодрящие запахи розмарина и сосны. Те, кто прочно стоит на ногах, трезво оценивают свои силы, отдадут предпочтение хвойным или цитрусовым: можжевельника, еловой смолы, апельсина, мандарина. Слегка застенчивые и утонченные натуры выбирают нежные ароматы лилии, акации, цикламена или шиповника. Экстремальным путешественникам, спортсменам и просто энергичным людям по вкусу запахи пряных трав, лавра или вереска. Людям практичным в работе и в быту обязательно захочется вдохнуть аромат роз или мускатного ореха. Влюбчивые люди как правило обожают сладкие запахи ягод или фруктов.

Леся: Zibellino - пушистая роскошь Из всех аксессуаров, которыми люди баловали себя в XVI веке, Zibellino – самый необычный. Шкурка пушистого зверька, иногда отделанная золотом и даже драгоценными камнями, настолько вошла в моду,что то и дело попадается на портретах соответствующей эпохи В статьях, посвящённых истории Zibellini, пишут, что в первый раз «куница, та, что накидывается на плечи, с головой и лапками из золота, и с глазами из рубинов, с бриллиантами на морде и лапках» упоминается в перечне вещей, принадлежавших знаменитому герцогу Бургундии Карлу Смелому, в 1467 г. А на мраморном надгробии сестры Изабеллы, Беатриче д'Эсте (умерла она в 1497) двадцатидвухлетняя герцогиня изображена с меховой шкуркой, накинутой на руки. Судя по всему, именно прекрасные итальянки и ввели в моду в самом конце XV века этот аксессуар, и, вероятно, немало поспособствовали этому именно две Изабеллы и Беатриче - внучки Неаполитанского короля, одни из самых влиятельных и образованных женщин эпохи, законодательницы моды. И уже с самого начала XVI в. Zibellino регулярно упоминается в письмах, различных документах, списках драгоценностей, списках подарков, книгах. Итак, что же представлял собой Zibellino? Аккуратно выделанная меховая шкурка, с головой и лапками. Использовали мех куницы, соболя, а, кроме них, рыси и горностая. Zibellini обычно пристёгивали к поясу длинной цепочкой, а уж дальше либо накидывали на плечи... Либо держали в руках Носили простые, ничем не украшенные шкурки Но чаще голову и лапки оковывали золотом и украшали. Что только не использовалось - серебро, позолоченное серебро, золото, хрусталь, гагат, жемчуг, рубины, изумруды, бирюза, разноцветные эмалиДамы стремились перещеголять друг друга, и в Болонье даже вышел указ, запрещающий украшать Zibellini и веера золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Разрешали использовать разве что золотую цепочку, и длина её тоже чётко регламентировалась. Правда, через полгода вышла поправка, суть которой сводилась к тому, что «нельзя, но если очень хочется, то можно». В Милане их запретили украшать жемчугом и драгоценными камнями . А в Чезене в 1575 г. Zibellini вообще запретили. Законодателей можно понять – разукрашенные Zibellini стоили очень дорого, а золота и драгоценных камней на них уходило даже больше, чем на обычные украшения. Понемногу мода из Италии распространилась и на другие страны. Их носили француженки Изабелла Валуа, вторая супруга короля Испании Филиппа II Их носили англичанки – например, Фрэнсис Сидней, графиня Сассекская, одна из придворных дам королевы Елизаветы. На этом портрете ей сорок четыре. Ближе к старости Фрэнсис станет пуританкой, но пока что она носит роскошное бархатное платье и сжимает в руке модную безделушку Их носили все, кто мог себе это позволить. От царствующие особ и аристократов (в числе которых были Генрих VIII и Мария Стюарт, Маргарита Савойская и Альбрехт V Баварский, Лукреция Борджа) до почтенных матерей семейств и куртизанокВерсия о том, что Zibellini использовались для ловли блох, была высказана в 1894 г. австрийцем Венделином Бёхаймом. Автор исследования, посвящённого Zibellini, Тауни Шеррилл подчёркивает, что на протяжении почти всей своей истории их называли именно Zibellino(i) (в Италии) – либо же «куницей», «соболем», а не «блохоловками». А известный паразитолог, профессор Канзасского университета, признанный специалист по блохам, подтвердил, что блох притягивает не мех, а тепло живого тела. Так что соскакивать с человека на мёртвую шкурку им ни к чему. В общем, эта версия по меньшей мера спорна. Также предполагают, что Zibellino - прообраз муфты, а может, просто вещица, которую приятно вертеть в руках. Ведь гладить мех так приятно.

Леся: Королевская шкатулка Шкатулка – предмет, пришедший к нам из старины. Сегодня он кажется почти что сказочным. Шкатулки всегда были предметом, принадлежащим королевам и царицам, красивейшим женщинам, хранящим в шкатулках свои дорогие украшения и не менее драгоценные письма. Нельзя оспаривать, что шкатулка – идеальный подарок для женщины любого возраста. Маленькие девочки, юные девушки, зрелые женщины – у каждой из них одинаково загорятся глаза при виде аккуратной шкатулки, украшенной резьбой или рисунками. Будьте уверены, что она потратит долго время на укладывание в шкатулку своих драгоценностей и милых сердцу безделушек. Купить шкатулку можно большую или маленькую, она может быть деревянной или сделанной из какого-либо другого материала, но этот предмет всегда удачно впишется в женскую комнату или спальню. Шкатулка для драгоценностей выглядит как ларец с кладом – на ее бархатных подушечках украшения сверкают ярко и насыщенно.Джон Уильям Уотерхаус «Psyche Opening the Golden Box» Для женщины хранить украшения в шкатулке – истинное наслаждение. Ведь шкатулки для украшений – предмет царский и предназначенный для самых красивых женщин и их таинственных будуаров. Наличие нескольких ящичков или отделений разного объема придает шкатулке для украшений, и без того очаровательной, максимум удобства при использовании. В шкатулке для драгоценностей, имеющей несколько ящичков не путаются многочисленные цепочки, не цепляются друг за дружку серьги и кольца, украшения не теряют свой привлекательный вид и не тускнеют.Отсутствие яркого света в закрытой шкатулке и ее мягкая внутренняя обивка создают для хранения украшений идеальные условия, такую шкатулку называют - шкатулка ювелирная. Украшаются шкатулки по-разному. Как правило, деревянные шкатулки украшает изысканная резьба или рисунок. Часто деревянные шкатулки выполняются в русском стиле. Шкатулки могут быть самой различной формы: стандартной прямоугольной, круглой, выполненной в необычной форме. Часто деревянные шкатулки не только украшают камнями и рисунками, но обивают мягкой тканью. Такая шкатулка имеет необычный, но уютный вид. Шкатулка может быть выполнена не только из дерева, но и из других материалов. В этом случае разнообразию ее форм и дизайнерскому оформлению нет пределов.

Леся: Стеклянная гармоника Стеклянная гармоника — редкий музыкальный инструмент, состоящий из стеклянных полусфер различного размера, нанизанных на металлический стержень, укрепленный в ящик-резонатор с водой и уксусом таким образом, что сферы лишь наполовину в него погружены.Стеклянная гармоника известна в Европе с середины XVII века. Тогда играли на тридцати-сорока стаканах, прикасаясь к краям которых, исполнитель извлекал такие легкие, неземные звуки, будто на землю падают стеклянные шарики. В 1744 году ирландец Ричард Пакрич совершил триумфальное турне по всей Англии с новым, усовершенствованным инструментом, который он назвал «серафим» или «музыкальные стаканчики». Успех был так велик, что уже через пару лет в Лондоне выступил солистом на этом инструменте Кристоф-Виллибальд Глюк. Он исполнил «концерт на двадцати шести стаканчиках, настроенных вешней водой». Прибывший в 1757 году в Лондон в качестве посла Соединенных Штатов Бенджамин Франклин был захвачен всеобщим увлечением стеклянной гармоникой. Его изобретение сделало этот инструмент еще более популярным. Стаканчики Франклин заменил полусферическими чашечками, нанизанными на железный вал. Нижний край чашечек погружался в корытце с водой и при вращении вала, приводимого в движение педалью, равномерно увлажнялся. Прикосновение пальцев к влажным краям чашечек порождало нежный и приятный звук.Стеклянная гармоника покорила Европу. Слепая музыкантша Марьянна Кирхгеснер, посетив в 1791 году Вену, так пленила своей игрой Моцарта, что он тут же написал сочинение для стеклянной гармоники, флейты, гобоя, альта и виолончели. Для этого инструмента писали Бетховен и Рихард Штраус, его небесным звучанием восхищались Паганини и Гёте. Но несмотря на это, в те времена считалось, что его звук слишком сильно действует на душевное состояние людей, пугает животных, вызывает преждевременные роды и даже приводит к расстройству рассудка. Поэтому в некоторых городах Германии гармоника была запрещена законом. Зато знаменитый австрийский психиатр Месмер, живший в конце XVIII – начале XIX века, использовал ее для успокоения пациентов перед исследованием.В начале ХХ века искусство стеклянной гармоники было утеряно, и интерес к ней возродился лишь недавно. Интересно, что в произведении американского композитора XX века Джорджа Крама этому инструменту доверено исполнять не что-нибудь, а голос самого Бога.Антон Рубинштейн использовал стеклянную гармонику в «Демоне», чтобы создать ощущение необычайного, таинственного и «фантастического» в звучании оркестра. А Михаилу Глинке она пригодилась в опере «Руслан и Людмила» – для достижения сказочного колорита.Когда секрет игры на стеклянной гармонике был утерян, ее стали заменять другими инструментами. Но в 2003 году режиссер Александр Ведерников поставил оперу Глинки в Большом театре и решил вернуть стеклянную гармонику на ее законное место.

Леся: Губная помада Неизвестно, кем была первая женщина, ставшая украшать свое лицо посредством краски, но ещё 5 тысяч лет назад в Месопотамии женщины использовали подобие губной помады. Для этого они размельчали жемчуг, смешивали его с липкой, прозрачной массой и наносили на губы и вокруг глаз. Примерно тогда же начали красить губы и египтянки. Для этого они использовали кармин, охру и другие вещества, добываемые из ракушек и ядовитых растений. Недостатком этих «косметических средств» было то, что они вызывали сильное раздражение кожи, или, как сказали бы сейчас, аллергическую реакцию. Но простая египтянка, пользуясь подобной косметикой, рисковала не только заработать аллергическое воспаление, но и быть наказанной властями: ведь по законам Древнего Египта только женщины правящей династии имели право наносить на лицо макияж. Конечно, не отставали от жительниц Египта и древнегреческие красотки - они красили лицо суриком. Варварские племена изготовляли смесь из ягод и пчелиного мёда - это и заменяло им помаду. На Руси же поступали ещё проще - красили губы и щёки свёклой. Средневековые алхимики научились синтезировать различные красители. В то время только богатые и влиятельные женщины могли позволить себе неестественный цвет губ. Однако прежде им приходилось заручаться благоволением духовных лиц, которые могли объявить присутствие краски на лице происками дьявола. Русское слово «помада» означало вовсе не косметическое средство для губ. В словаре Даля написано, что помада - это «румяна для щёк или мазь для умащения волос». Впервые в современном значении помада была представлена в 1828 году фирмой Guerlain. Но тогда упаковка для помады была такой же, как у обычной мази. Только в 1910 году фирма Roger and Gallet поместила красящий стержень в цилиндр. Особо популярной губная помада стала в 20-х годах XX века. Звёзды немого кино - такие, как Аста Нильсен и Глория Свенсен - демонстрировали на экранах, каким должен быть «рот для поцелуя». Тогда даже продавались специальные шаблоны, с помощью которых любая женщина без особых усилий могла создать у себя на лице рот «звезды экрана». В крупных городах Европы и Америки сотнями открывались косметические салоны, где усердно рекламировались новые виды губных помад. Отбою от посетительниц не было - сотнями толпились они, чтобы протиснуться к свободному месту. Ещё один шаг вперёд сделала в 1935 году компания Lancome - по её совету в помаду стали добавлять розовое масло для улучшения запаха. Наконец в 1949 году в Америке были сконструированы машины, автоматически закручивающие палочку помады в тюбик. Из Штатов изобретение пришло в Европу, и с тех пор губная помада является абсолютным лидером среди всех средств красоты у женщины. Ежедневно губной помадой пользуются миллионы женщин!

Леся: АбракадабраАбракадабра - происходит от еврейской фразы: «Abreg as habra» - «Мечи свою молнию даже в смерть». Магическая формула, которая, повторяясь одна под другой, вписывалась в перевернутый треугольник с усечением на одну букву, пока слово не сводилось к одной букве А.Соотносится с мистическим божественным словом гностиков Абраксас. Было одним из имен зороастрийского бога Солнца Митры. На поздних римских амулетах и геммах он изображался как воин в доспехах. В одной руке у него круглый щит, в другой - кнут, обозначавшими соответственно мудрость и власть. Абраксас, (Abraxas, гност.) - тайное божество гностиков, сочетавшее в себе черты Бога и Сатаны. Заклинание, известное как Abrasax, является символом гностического солнечного божества, имеющего связи с иудейским Яхве, древнеиранским Митрой, кельтским Беленусом, а также с Иешуа (Иисусом).Амулеты и печати, изображавшие Абраксаса, были широко распространены с конца первого столетия нашей эры. В тринадцатом веке символ Абраксаса использовался в печатях Ордена тамплиеров. В средние века заклинание было признано демоническим и отнесено к разряду черной магии. Абраксас - один из богов египетского пантеона, ассоциируется с победителями дракона. Василиды (II в.) - сторонники Василида (пифагорейца из Александрии) - считали Абраксаса своим верховным богом - наивысшим из семи богов. Солнечное божество. Его имя состоит из семи греческих букв, где A=l, B=2, R=100, A=l, X=60, A=l, S=200, и составляет в сумме число 365, равное числу дней в году. У него насчитывается 365 добродетелей - по одному на каждый день. Подобно санскритскому Абхимани, он является первопринципом, первоэлементом. Ассоциируется также с творцом Брахмой. Слово Абраксас соотносится с мистическим словом Абракадабра - одним из имен бога Митры. Некоторые эзотерики расшифровывали абракадабру как модификацию халдейского заклинания «аб бада ке даабра» – «сгинь, как слово». Каббалистически сумма всех сложенных букв этого слова равна 66. Славянская расшифровка – «Б» – душа/благо, «Р» – бог Ра, «К» – судьба Макошь, «Д» – деять/делать = «Душа Ра судьбой делает душу Ра (добро)». Поэтому в обереговом значении это вполне может звучать – «абы (чтобы) Ра дал добра!» – вполне обереговое, амулетное заклинание. Однако, поскольку в центре слова стоит буква «К» – судьба, жребий, рок, графически как отражение луча, падающего на зеркальную поверхность, то это может говорить об использовании принципа зеркальности (например, в борьбе с василиском). Также встречается в символике Средневековья и Возрождения.

Леся: 10 апреля - День рождения спичкиСпичка, спичка, невеличка, Младшая огню сестричка, Жить с тобою веселей! Зажигай огонь скорей!Хотя спички кажутся нам вещью привычной и даже традиционной, на самом деле появились они только в начале XIX века. До того было два основных способа добычи огня. Первый из них заключалось в использовании трения. Второй - в высекании искр из кремния. Деревянная палочка, лихорадочно вращаемая между ладоней, стала уделом дикарей из далеких земель. В Европе же в ходу были компактные устройства, в нашей стране получившие название «огниво». Чаще всего это был футляр из металла или кожи, содержавший в себе кремень, металлическое кресало и трут. Последним мог выступать любой легковоспламеняющийся материал - древесная стружка, березовая кора, пережженная пакля или специальный гриб-трутовик.Так бы и ходили мы с тяжелым огнивом на поясе, если бы в XIX веке не приключилась очередная техническая революция. И не последней в плеяде революционных наук оказалась химия. Как водится, все началось с аптекарей. В 1816 году были сделаны первые попытки использовать для получения огня фосфор. В 1826 году английский представитель этого славного племени Джон Уолкер представил на суд курильщиков первые в мире спички. Воспламеняющимся веществом в них стала смесь сульфида сурьмы, поташ-хлората, смолы и крахмала. Достаточно было чиркнуть головкой о любую поверхность - и спичка горела. Но первые настоящие спички были изобретены 10 апреля 1833 года, когда в массу для спичечных головок был введен желтый фосфор. Именно этот день и считается Днем рождения первой спички. Алхимик. Уильям Феттес Дуглас (1822—1891)Впрочем, воспользоваться плодами своего открытия Уолкер не успел. Его изобретение просто украл предприниматель Сэмюель Джонс. Он умудрился оформить на себя патент и быстро наладил массовое производство. Выпускались эти протоспички в металлических коробках и носили гордое название Lucifers. «Люциферы» по-нашему. Несмотря на явную ассоциацию с вонючим серным дымом, они никак не были связаны с Князем Тьмы. Просто «люцифер» с греческого можно перевести как «несущий свет». При сгорании эти спички выделяли едкий ядовитый дым. И именно на «люциферах», а не на сигаретах, впервые появились надписи, предупреждающие о вреде здоровью.С вездесущим серным запахом пытались бороться химики по всей Европе. И вскоре альтернатива «люциферам» была найдена. Белый фосфор! По всему Старому свету стали возникать мануфактуры производящие новые спички. Запах-то устранить удалось, но во-первых, такие спички моментально загорались даже при контакте друг с другом. Во-вторых, их производство было очень ядовитым. На фабриках рабочие частенько страдали от выпадения зубов, заболеваний костных тканей и различных некрозов. В общем, в 1906 году международной конвенцией производство спичек на основе белого фосфора было запрещено. В 1847 году в Вене химик Антон Шреттер изобрел гораздо менее вредный красный фосфор. Но создать новые спички удалось другому человеку - его коллеге по цеху Йохану Лундстрему. Именно он додумался нанести красный фосфор не только на головку, но и на «терку». В 1855 году все это было объединено в то незамысловатое устройство, которое сегодня известно нам как спичечный коробок. В том же году изобретение Лундстрема было удостоено медали на парижской Всемирной выставке. С этого момента началось победное шествие «шведских спичек» (первая мануфактура была открыта именно в этой стране) по всему миру.С тех времен основные принципы «работы» спичек оставались неизменными. Конечно, некоторые новшества вводились. Так, еще в 1892 году были изобретены картонные спички, которые нужно было отрывать от «обоймы» и зажигать об откидной клапан. Очень скоро появились и весьма специализированные виды спичек. Саперные или охотничьи, которые могут гореть на ветру и не боятся повышенной влаги. Длинные каминные. Сигарные, не дающие лишних запахов. Спички для трубки.Хотя история спичек закончилась, они оставили свой след в нашей культуре. Например подарили нам филумению - коллекционирование спичечных этикеток. Спички в России были «большим, чем спички». В лихие времена, столь частые в нашем Отечестве в XX в., они становились валютой: на них можно было выменять все.Менялся и химический состав головки и терки. Так, по еще советским ГОСТам ингредиентами первой являются бертолетова соль, хромпик, сера, сурик, цинковые белила, молотое стекло и костяной клей. Терка же состоит из красного фосфора, сурьмы, сурика, мела, цинковых белил, стекла и клея. Но и это еще не все хитрости. Для того чтобы погашенная спичка не продолжала тлеть, ее пропитывали ортофосфорной кислотой и окунали в парафин. Впрочем, все эти ухищрения не спасли спички. Сегодня они занимают в нашей жизни все меньше места, уступив свои позиции газовым зажигалкам и пьезо-элементам. Календарь из спичек от студии Юрка ГуцулякаЭтимология и история слова Слово «спичка» является производным от старорусского слова «спички» — множественной несчётной формы слова «спица» (заострённая деревянная палочка, заноза). Первоначально это слово обозначало деревянные гвозди, которые использовались при изготовлении обуви (для крепления подошвы к головке). Первоначально для обозначения спичек в современном понимании использовалось словосочетание «зажигательные (или самогарные) спички».Смешной памятник спичкам установлен в парке Барселоны.

Леся: История расчёскиСейчас часто можно услышать о красоте длинных, шелковистых, сияющих волос. Этот канон красоты мог бы и не появиться, если бы наши древние предки не придумали бы такого простого, но большинству жителей Земли, столь необходимого предмета, как расческа. Расческа — это очень простое приспособление с «зубьями», которое, проходя через волосы, делает их аккуратными. Прародитель современной расчески является рыбий скелет. Когда же была сделана первая расческа неизвестно, но один из самых древних гребней был найден при раскопках на территории Древнего Рима. Это был гребень с ручкой (ручка сделанная из широкой кости животного) и восемью вырезанными зубчиками (зубчики располагались на расстоянии 0, 2 см друг от друга).Позже расчески делали из кораллов, черепашьего панциря, слоновой кости, рогов различных животных и дерева. Такой негуманный, по отношению к природе, материал использовали вплоть до середины XIX века. На протяжении всей своей истории расческа выполняла различные функции, в зависимости от эпохи и страны – от простого средства для распутывания прядей до изысканного аксессуара. В древнейшие времена восточные женщины в качестве расчески использовали рыбью кость. Первые гребни, найденные в Европе, относятся к каменному веку. Изготавливали гребни из коровьего рога: удаляли внутреннюю часть рога, распаривали его, разрезали на две части, распрямляли под прессом и высушивали, а затем вручную выпиливали зубья. Со временем расчески и гребни стали предметом гордости состоятельных людей. Их изготавливали из драгоценных металлов и слоновой кости, украшали самоцветами.Славянские народы издревле носили длинные волосы и бороды, а женщины - косы, для расчесывания которых использовали гребни. Гребни считались магическими предметами, они были непременным атрибутом русских сказок, да и ведьмы и ворожеи часто использовали гребни в своем колдовстве. Помните: «Колдунья воткнула гребень в голову Финисту Ясному Соколу, и он уснул мертвым сном»? Спасаясь от погони, героини сказок бросали гребень позади себя, и он превращался в лес.В загадочной Японии юноша сам должен был изготовить гребень и подарить его своей избраннице, и если девушка закалывала им волосы, это значило, что она готова ответить на его чувства. В Японии гребни использовали и самураи, причем не только для укрепления прически, но и в качестве оружия. К примеру, некоторые гребни легко могли служить и метательными ножами.В средние века ценились расчески из слоновой кости и из золота. На них вырезались ангелы и мифологические животные. Примерно в это время появились щетки из свиной щетины и из ежовых игл. В эпоху Возрождения существовали огромные проволочные каркасы и обручи, удерживающие неимоверно высокие прически. Женщины, сооружавшие на голове настоящие произведения искусства, обычно причесывались дома с помощью слуг, а с собой носили специальные расчески на длинных ручках, чтобы было удобно поправлять прическу.В XVII веке образовалась специальная гильдия мастеров по гребням. Для овладения искусством изготовления гребней требовалось не менее десятка лет. Один мастер мог сделать 10-15 гребней в день. С их помощью гребни стали более функциональными, с различным назначением. Появились гребни для создания пробора, для поддержания объема, расчески, используемые при бритье. Для производства стали применять преимущественно дерево, позднее основой для дорогих расчесок служили черепаховые панцири. В 1862 году с изобретением пластмассы расчески стали общедоступным предметом народного быта, ими стали пользоваться и богатые и бедные.В 1869 году братья Исайя и Джон Хайатт изобрели целлулоид. Благодаря этому животные и кораллы были спасены от судьбы стать расческой, а люди получили возможность пользоваться дешевыми гребнями, из материалов которые внешне очень похожи на те же слоновые кости и черепашьи панцири. Шло время, менялась история, а вместе с ней форма и материал, из которого делаются расчески. Но, как известно, новое – это просто хорошо забытое старое. Еще древние люди заметили, что лучше всего ухаживают за волосами расчески, выточенные из дерева. Жизнь и тепло дерева передается расческе, а с ней - волосам: они становятся мягкими, эластичными, шелковистыми. Полистайте гороскоп друидов: какое дерево бережет ваши жизненные силы и здоровье? Дуб? Береза? Липа? Например, березовые гребни активизируют влияние целебных и питательных веществ настоев и масок на волосы, улучшают энергетику волос. Дуб - наоборот, как бы «успокаивает» волосы - они не электризуются. При этом не стоит приобретать деревянные расчески, покрытые лаком или краской. Целебного эффекта не будет.Широко известны на Руси святочные гадания на расческе. Ложась спать в одну из святочных ночей, девушки кладут под подушку новую расческу. И произносят три раза: «Суженый-ряженый, приходи кудри причесывать» или «Приди, приди, причеши, причеши. Меня посмотри, себя покажи». После этого им обязательно снится будущий жених, а если повезет - утром на расческе можно обнаружить прядь волос суженого, по которой можно установить - блондин он, брюнет или шатен. В деревнях очень популярен приворот на расческе. Приворот делается на расческе, которой пользуется любимый или на новую расческу, которую нужно ему затем подарить. Приворот звучит так:«Гребень-гребешок, головной посошок, волос-волосок, милого дружок. Вы сами, братья, мне помогите, милого в объятья ко мне приведите. Я буду вас холить, лелеять, ключевой водой умывать, а взамен хочу милого на своём пороге встречать-привечать. Волос-волосок, гребень-гребешок, милому внушите мою любовь. День за день, ночь за ночь, пусть меня вспоминает и по мне скучает, а вскоре вновь придёт ко мне. Уши - свидетели, сердце - ключ, рот - замок. Аминь».А вот если вам приснилось, что у вашей расчески слишком частые зубья, и она не справляется с вашими волосами, это значит, что в реальной жизни ваше поведение дает слишком много поводов для сплетен. Если во сне Вы покупаете новую расческу, то наяву не исключено появление нового поклонника или поклонницы. Сон, в котором расческа сломалась, когда Вы делали прическу, означает, что следует опасаться болезней и недугов.

Леся: Скромное обаяние сарафана Сарафан - в переводе с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» – просто «кусок ткани». Между иранским «сарафан и «сари» слишком прозрачные аналогии. Хотя считается, что сарафан был прежде всего мужским костюмом, но некоторые исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.Дмитрий Мусин. У печи, 1992Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном. Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Примерно к XVIII столетию, на севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии, прочно утвердился сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи. В некоторых местностях юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой.Начало XX в. Курская губерния, Суджанский уездПод сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно уве/ul]личивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. 1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга)В начале XVIII столетия с введением Петром I европейского костюма ношение сарафана разрешалось только податному населению, но вдали от двора и в провинциальных городах все же продолжали носить сарафан.1870-1880-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уездВ 80-х годах XVIII века в Москве работали две фабрики, изготовлявшие шелковые ткани на бумажной основе специально для сарафанов. Отношение к национальной одежде изменилось при Екатерине II. Она издает указ, согласно которому в особо важных случаях — в год окончания войны или Нового года, или свадеб — дамы должны были появляться при дворе в «русских платьях». Во время Отечественной войны 1812 года подъем национального самосознания вызвал интерес не только к русской истории, но и привлек внимание к русской национальной одежде. Женщины-патриотки появлялись в сарафанах даже на балах. Степанов Вадим Дмитриевич Девочка в сарафане

Леся: История русской пуговицы Сегодня вряд ли кто помнит, что в прошлом пуговица была одним из важных магических оберегов, призванных отпугивать враждебные человеку силы. В полые пуговицы помещали дробину, кусочек олова или круглый камешек, издававшие при движении приглушенный звук, напоминающий звук бубенца. Так пуговицы превращались в обереги. Среди различных видов оберегов - вышивка, камни, бусы, магические изображения и т. д. - широко использовались и «шумящие» украшения, например, колокольчики, помещавшиеся на воротнике или на специальной цепочке.На раскопках в Новгороде была найдена рубаха молодого купца, на воротнике которой помещена крупная плетеная пуговица красного цвета, которая ничего не застегивала и вряд ли служила украшением. С учетом того, что красный цвет у славян наделялся свойством отпугивать нечистую силу (и потому был очень популярен), можно утверждать, что красная пуговица служила оберегом. Сам принцип плетения пуговиц сохранился до наших дней; китайские пуговицы в виде «кулака обезьяны» и аналогичные плетеные узлы «Джозефина» во Франции — ни что иное, как отголосок старинных магических мотивов.Древнерусские пуговицы-гирькиМагическая природа определялась двумя способами: рисунками (узорами т.п.) на пуговице+ формой (например, форма яйца или жёлудя считается символом плодородия). По представлениям наших предков, ворот одежды - очень важная деталь в мистическом плане: ведь самыми уязвимыми нечистой силы оказывались наиболее открытые части тела — шея и лицо. Злых духов нельзя беспрепятственно пропускать к телу человека. В связи с этим первые пуговицы помещались на воротнике и рукавах и украшалась заговоренными узорами, призванными отпугивать от владельцев одежды злых духов. Действительно, весьма частыми археологическими находками являются древнерусские пуговицы «гирьки», украшавшие воротники крестьянских рубах. Практически все они имеют явно выраженное магическое значение. Чаще всего встречаются символы солнца — спираль или круг с точкой посередине. Это и понятно: солнечный свет отгоняет силы мрака. Реже встречаются знаки земли и засеянного поля.Пуговицы на кафтанах.Примерно Х век.Совершенно удивительную историю, связанную с магическими пуговицами, приводит академик Б. А. Рыбаков в своей книге «Язычество Древней Руси». В онежской былине «О Дюке Степановиче и Чуриле Пленковиче», записанной в конце ХIХ столетия, говорится о волшебных пуговицах на кафтане Дюка Степановича, с помощью которых он призывал своих магических помощников – «зверей рыкучих» «птиц клевучих»:А молодой боярин Дюк Степанович Стал плёточкой по пуговкам поваживать, Пуговкой о пуговку позванивать. Как от пуговки было да до пуговки, Налетели тут птицы клевучие, Наскакали тут звери рыкучие...Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов - кости и дерева. Характерно также наличие украшений у самих пуговиц (в виде кисточек). Пуговицы. Серебро, эмаль. XVI-XVII вв.Вера в мистические способности пуговицы была жива в народе еще в относительно недавнее время. В 1931 г. лондонская газета Sunday Time публикует статью «Пуговица убитого царя», где сообщается, что в Уфимской губернии чекистами арестован крестьянин, владевший «магической пуговицей», будто бы принадлежавшей Николаю II. Крестьянин лечил царской пуговицей всех уфимских больных. По его словам, за неделю до убийства царя в Екатеринбурге пуговица была подарена ему красноармейцем, стоявшим в карауле у дома Ипатьева. Лекарь уверял наивных башкир, что пуговица наделена чудодейственной силой; достаточно приложить ее к больному месту, чтобы вылечиться. Самое удивительное то, что башкиры действительно выздоравливали...«Пуговица» в русском языке близко соотносится со словами «пугать», «пугало», «пугач». Возможно, это связано как раз с тем, что охранительная и отпугивающая функция пуговицы у славян долго оставалась ведущей. Также существует название «пугалка», которое, по данным словаря Даля, долго сохранялось в некоторых русских диалектах (так назывался колокольчик, помещавшийся на воротнике или на специальной цепочке). Пуговицы со столовых царских кафтановВ допетровской России пуговицы на одежде были своеобразной «визитной карточкой» владельца. Их количество, форма, имевшиеся на них узоры и знаки могли поведать о положении человека, его заслугах, близости к власти. К каждому виду платья полагалось строго определённое число пуговиц: к кафтану пришивали по 3, 8, 10, 11, 12, 13 или 19 пуговиц; к шубе — по 8, 11, 13, 14, 15, 16 и т.д. Самое большое количество пуговиц полагалось иметь на тигилее (стёганый кафтан с коротким рукавом, который носили ратники).В дальнейшем обозначающая роль пуговиц весьма развилась - и в царские, и в советские, и в наши времена форменные пуговицы профессиональных, военных, образовательных учреждений рассказывают о принадлежности носителя. Кафтан, женская шуба, царский кафтан

Леся: История русской вышивки Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, относящиеся к IX-X веков. Это – фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненные золотыми нитями. Золотым шитьём в далёкие времена украшали предметы быта, одежду знатных людей. Традиции вышивального искусства постоянно развивались, в XIV- XVII веках вышивка приобретает ещё более широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода, мебели и постельных принадлежностей. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шёлка и бархата одежду царей и бояр. Цветным шёлком и золотыми нитями украшали также свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки. Вышивание было в основном распространено среди женщин знатных семей и монахинь. Постепенно искусство вышивания распространяется повсеместно. С XVIII века оно входит в жизнь всех слоёв населения, становится одним из основных занятий девушек – крестьянок. Антикварные инструменты и приспособления для вышивки Для выполнения ручной вышивки нужны очень несложные инструменты: иглы, напёрсток, ножницы, сантиметр, заострённая палочка, пяльцы. Все приспособления хранились в шкатулках-box, очень красивых швейных несессерах-necessaire или висело у женщины на поясе-chatelaine - швейный шателен (цепочка на пояс для ключей, брелоков и разных мелочей) В музеях собрано много образцов народной вышивки. Лучше всего сохранились изделия XIX века.Ленты для колокольчиков В настоящее время вышивкой увлекаются многие, в том числе и я.

Леся: История утюгаС древнейших времен люди ухаживали за своей одеждой, чтобы она после стирки выглядела красиво и опрятно. Именно для целей был изобретен утюг, который прошел все стадии эволюционного развития - от слегка обработанного булыжника до современного электрического агрегата с вертикальным отпариванием и регулируемой мощностью. Самым давним их них археологи признают плоский, тяжелый камень. На его относительно ровной поверхности расстилали чуть влажную еще одежду, сверху придавливали другим камнем и оставляли до полного высыхания. В результате часть складок исчезала. Еще в четвертом веке до нашей эры древние греки изобрели способ плиссировки своих просторных одежд из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. Через два столетия римляне выбивали морщинки из одежды металлическим молотком. В России мытарства прачки также не заканчивались на стирке - чистое, но мятое белье ждало глажение. Производилось оно, до момента изобретения утюга, с помощью скалки, на которую наматывалось белье, и толстой плашки с зарубками и рукоятью, которую двигали вперед-назад. Ребра этой плашки касались ткани, разминая и сглаживая морщины. В разных регионах Руси это гладильное орудие называлось «рубель», «пральник», «праник», «гранчак», «ребрак», «раскатка». Гладили в России белье также и «гавками» - стеклянными шарами, отрезанными донышками бутылок, железными кружками, наполненными горячей водой. Ткани тогда изготавливались вручную и были так грубы, что после стирки стояли колом. Обработка их рубелем не только удаляла складки, но и делала их мягче. Мастера-резчики украшали рубели причудливыми узорами. Спустя время появились тонкие ткани. В моду вошли наряды со множеством оборок, рюшев, бантов и т. д. Все эти детали требовали тщательного ухода. О том, что белье легче разгладить, если использовать теплый металл, человечество узнало почти так же давно, как и о механических способах глажки. Так, еще в IV в. до н. э. в Греции изобрели способ глажки хитонов и туник с помощью нагретого металлического прута. В средневековье стали использовать иное приспособление. Выглядело оно практически так же, как обычная сковородка: внутрь чугунной жаровни с ручкой закладывались горячие угли и «сковородой» начинали водить по одежде. Ясное дело, что этот «утюг» не отличался удобством и безопасностью: работать с его помощью было неловко, искры и мелкие угольки то и дело вылетали из жаровни, оставляя на одежде опалины и дырки. Тем не менее, до открытия спасительных свойств электричества ждать было еще долго, поэтому оставалось только совершенствовать все тот же принцип: разогрев металла посредством углей внутри или огня снаружи. Еще в середине прошлого века можно было встретить так называемые «углевые» или «духового» утюги. Они походили на небольшие печки: внутрь корпуса закладывались раскаленные березовые угли. Для лучшей тяги по бокам делали отверстия, иногда утюг даже снабжался трубой. Чтобы снова разжечь поостывшие угли, в отверстия дули, либо размахивали утюгом из стороны в сторону. Поскольку углевые утюги были тяжелыми, глажка превращалась в настоящее силовое упражнение. Позже вместо углей внутрь утюга стали вкладывать раскаленную чугунную болванку.В России такие утюги известны с XVII века, а на Западе, скорее всего, еще раньше. Первое письменное упоминание об утюге в России встречается в книге записей царицы Евдокии - супруги Михаила Федоровича Романова в 1636 году: «Генваря в 31 дня, кузнецу Иванке Трофимову 5 алтын, а он за те деньги сделал в царицыну палату утюг железный».Утюги были дорогой вещью. При литье их украшали орнаментом, их передавали по наследству от матери к дочери. Наличие утюга в доме считалось символом достатка и благополучия его хозяев. Иногда утюг даже выставлялся на салфеточке рядом с самоваром в качестве украшения на видном месте и как бы невзначай, но с гордостью демонстрировался всем гостям. Для особо знатных особ могли изготавливаться утюги самых причудливых форм. Могла быть сделана и инкрустация медью по железу, а у утюгов побогаче - даже серебром. Ручки обычно вытачивали из дерева гладкими либо фигурными. Кроме того отливались и утюги маленькие, которые служили для разглаживания кружев и других мелких деталей. В XVIII веке в России утюги изготавливались в основном на Демидовских заводах. Тогда же были придуманы утюги со сменным вкладышем, который раскаляли, выхватывали из огня специальным прутом и вставляли внутрь полого корпуса. Цельнолитой утюг выпускался в России до середины 60-х годов ХХ века, а самый молодой экземпляр, с двумя сменными подошвами, был выпущен аж в 1989 году. В ХIX веке домохозяйки полюбили спиртовые утюги, которые были изобретены в Германии. К утюгу прикреплялась металлическая колбочка, в которую заливался спирт. При включении спирт по трубочкам поступал внутрь прибора и, сгорая, выделял необходимое количество тепла. Но в России этот утюг не прижился: переводить водку почем зря не захотели. Да и стоил утюг целых 10 рублей! Комната с мебелью, отоплением и самоваром сдавалась в Москве за 5 рублей в месяц, а чугунный утюг стоил всего-то 1 рубль.В конце XIX века стали производить газовые утюги. Принцип их работы был тот же, что и у газовых плит: утюг разогревался от горящего газа. В корпус такого утюга была вставлена металлическая трубка, подсоединенная другим концом к газовому баллону, а на крышке утюга располагался насос. С помощью насоса газ загонялся в нутро утюга, где, сгорая, нагревал гладильную подошву. Легко представить, насколько опасными были такие утюги: по их вине нередко происходили утечки газа - со всеми вытекающими отсюда последствиями: взрывами, пожарами и жертвами. Существовал и водяной утюг, придуманный новгородским умельцем. По сути, чайник-утюг. К его платформе сверху приваривается чайник: одновременно можно и воду греть, и белье гладить, чтобы не тратить почем зря драгоценное тепло.Электрификация предприятий и жилых домов решила множество проблем. Новый источник энергии, повлек за собой появление электроутюга. Днем рождения электрического утюга можно считать 6 июня 1882 года. Именно в этот день американец Генри Сили запатентовал изобретенный им электрический утюг. У первого в мире электрического утюга нагревательным элементом была электрическая дуга между угольными электродами, к которым подводился постоянный ток. Ранние модели электрических утюгов были, как и газовые, небезопасны (из-за несовершенства конструкции они сильно били током) и капризны в обиходе, поэтому через 10 лет, в 1892 году компании «General Electric» и «Crompton Co»; модернизировали электроутюг, начав использовать в его конструкции нагревательную спираль. Такая спираль, спрятанная внутри корпуса утюга перед его подошвой, была надёжно изолирована от корпуса. Бить своих владельцев током утюги перестали, и пользоваться ими стало безопасно. Если на заре развития утюга основным качественным показателем считался его вес, то впоследствии им стало наличие влажного пара для обеспечения безупречного глажения. Старинный утюг портного мог достигать 15 кг, что не сравнить с современными моделями, весом от 0,8 кг до 3 кг.Новая конструкция утюгов оказалась настолько удачной, что и по сей день применяется в новых моделях утюгов: за двадцатое столетие она поменялась мало. Весь прошлый век усилия производителей были направлены лишь на незначительное усовершенствование отдельных элементов прибора. Так, в тридцатые годы XX века в конструкции электрического утюга появился важный элемент - термостат, который стал следить за температурой и отключать нагревательную спираль, когда достигался необходимый уровень нагрева подошвы. А в конце семидесятых годов и сами подошвы утюгов видоизменились: они, наконец, перестали быть металлическими и стали стеклокерамическими. Новый материал значительно снизил коэффициент трения основания утюга о ткань, и теперь все современные устройства скользят по ней, что существенно облегчает глажку. Для облечения работы утюги снабжаются увлажнителями. Причем конструкции их были самыми разными. В конце прошлого века две дамы получили в Германии патент на утюг, к носу которого крепилась дополнительная площадка со стаканчиком, заполненным водой. В дне стакана было отверстие, которое закрывала пробка с длинной ручкой. Стоило надавить пальцем на ручку, как пробка открывалась, и вода попадала на ткань. Некто Б. Кратц поступил значительно проще: он прикрепил к ручке утюга резиновую грушу с мелкими отверстиями. Грушу заполняли водой и, когда требовалось, просто сжимали ее рукой - вода брызгала, словно из лейки.Казалось бы, бабушкин утюг, разогревавшийся углем, пора сдавать в музей. Но, например, в Польше ежегодно выпускается их несколько тысяч штук! Дело в том, что многие женщины с удовольствием пользуются такими утюгами из-за простоты, надежности и дешевизны. У нас в какой-то момент прогресс в быту был жестоко отброшен назад военными реалиями : в 40-е годы, начале войны, «Электророзетки приравняли к шпионам». Из розетки чуткое империалистическое ухо подслушивало тайны, беспечно выбалтываемые на коммунальных кухнях. Да и с электроснабжением население поприжали. Почти во всех районах Московской области и кое-где в Москве запретили пользоваться розетками, чтобы предотвратить «кражу электроэнергии у государства». Розетки опечатали, по домам регулярно ходили с инспекциями, изымая электроплитки и самодельные обогреватели. Впрочем, лампочку Ильича людям все же оставили. Разумеется, москвичи тут же нашли выход: в ламповое гнездо вкручивали хитрую комбинацию из розетки и патрона на самодельной колодке, что позволяло одновременно врубить плитку и не сидеть в темноте. Назывался такой механизм «жулик». Но утюгам в этой системе места уже не находилось, и из кладовок и с чердаков вновь были вновь извлечены парные литые утюжки. Во многих странах мира существуют музеи, посвященные истории утюга. Самый известный - во французском городе Рубе. Есть и в России музей утюга в Переславль-Залесском, создан в 2002 году местным жителем. Коллекция музея включает утюги и другие гладильные инструменты не только из России, но и из Польши, Белоруссии и Германии. Есть среди них и уникальные: например, бронзовый литой в виде льва - им пользовались камеристки императрицы Елизаветы Петровны; или имеющий форму кита - один из тех чугунных анахронизмов, которые делали в СССР в 60-е гг. прошлого века. Есть даже миниатюрный десятиграммовый утюжок с ручкой из слоновой кости - дорогая детская игрушка XVIII столетия.Антиквары тоже не отстают, так есть такие шедевры, как... хрустальный утюг фирмы «Баккара», принадлежавший Карлу Х... Так что утюг - это маленький шедевр человечества, искусство...Но история утюга далеко не закончена. Ведь прежде чем обрести современный вид и стать ультрасовременным прибором - легким, эргономичным, эффективным и безопасным, утюг прошел долгий путь развития. И во все времена этот "снаряд для глаженья" был верным спутником человека, делая быт значительно комфортнее. А каким утюг станет в будущем - покажет время.**************************** В 1868 году запатентовали музыкальный утюг - издающий при глажке мелодичные звуки.. Это милосердное изобретение было призвано сделать работу белошвеек и гладильщиц менее изнурительной. Ручки и корпуса этих утюжков украшали разноцветной эмалью, резьбой и даже художественной росписью. И вполне себе было востребовано : мода на это чудо техники продержалась до 20-х годов ХХ в. *** В украинском народном соннике глажка белья трактуется так: будут веселые гости. А если приснится горячий утюг, это предвещает новую влюбленность, любовные ласки. *** Применение утюга не по назначению было многообразно. Командировочные в попытках уложиться в скоромный бюджет в советские времена жарили на нем яичницу в гостинице, пионеры высушивали утюгом гербарии, в смутные времена криминальные элементы использовали его наравне с паяльником.

Леся: Из истории вещей... ножницы Современного человека окружает множество привычных вещей - мелких, средних, больших, нужных и не очень нужных. Чем-то мы пользуемся каждый день, а о чем-что вспоминаем от случая к случаю. Но в первом и во втором вариантах, нам трудно представить свою жизнь без этих предметов. А ведь когда-то их совсем не было на свете. Когда и как они появились тоже не всегда известно, и поэтому людская молва рождает всевозможные легенды и мифы об изобретении той или иной вещи. Так, например, существует легенда о ножницах и их появлении на свет.Pierre Mignard Time Clipping Cupid's Wings 1694Время отсекает крылья Амуру Давным-давно, когда в лесных озёрах резвились нимфы, в чащах бродили священные единороги, а миром управляли бессмертные боги, на высокой горе паслось обширное стадо баранов, чья шерсть сияла на солнце так, что люди принимали это сияние за восход второго светила. Некий пастух Ферсит решил отправиться на эту гору, чтобы посмотреть, в чём же причина столь загадочного блеска. Через два дня пути он вышел на дивную поляну, где паслись животные. Ферсит был поражён их красотой - ведь шерсть баранов оказалась из чистого золота! Он было хотел увести с собой хотя бы одного, чтобы дома поверили такому чуду. Однако даже самый маленький барашек, которого он выбрал, упирался подобно десяти быкам, так что Ферсит не смог сдвинуть его с места. Земляки и правда не поверили ни слову из того, что рассказал пастух. Обиженный Ферсит ушёл к себе в хижину и долго не выходил оттуда, забыв даже про своё стадо. Но однажды на рассвете вышел он во двор, держа в руках два ножа, соединённых тугой и гибкой скобой. «Вот что поможет мне доказать людям мою правоту», - сказал пастух и отправился в гору. Может быть это выглядело приблизительно так... Реальные ножницы VII - IX века н.э. Семь потов сошло с мастера, пока он состригал с баранов их золотую шерсть. Но лишь наполнив до отказа огромный мешок, вернулся он на родину. Подивились люди золотой шерсти, но, не поверив своим глазам, решили сами подняться на гору, чтобы во всём убедиться. Но вершина оказалась пуста: животные, напуганные дерзким поступком Ферсита, ушли куда-то. «Нет там твоих золотых баранов! - кричали Ферситу люди. - А если бы и были, то как ты сумел лишить их шерсти?» И тогда открыл им Ферсит секрет своих ножей. Люди было засомневались, но, когда пастух у них на глазах обстриг обыкновенного барана, поверили. Ферсит стал человеком уважаемым, зажил богато и счастливо, а ножи его со скобой получили с той поры название ножницы. Красивая легенда... но наверняка у ножниц был и реальный изобретатель. Имя его затерялось в веках, а вот без ножниц уже трудно представить свою жизнь. Так при раскопках в Греции археологи обнаружили это древнейшее приспособление, представлявшее собой два лезвия, соединённых наподобие пинцета. А далее изобретение стало жить собственной жизнью. Постепенно оно усовершенствовалось: ножницы приобретали специальности. Одни ножницы предназначались для лекарей, вторые - для парикмахеров, третьи - для скорняков. Были и такие, что становились предметами роскоши - из золота и серебра. Подобные ножницы просто так не валялись - хранились в бархатных футлярах, чехольчиках В XIX - в начале XX вв. ножницы были настоящим произведением искусства Ближневосточной культуре мы обязаны со-временной изящной формой маникюрных ножниц.Один ювелир получил титул первого мудреца за то, что сумел придумать ножницы такого размера, что они идеально подходили к ноготкам любимой жены шаха. Французы стали использовать ножницы в кулинарии для разделывания рождественских гусей и прочей домашней птицы. Немцы создали гигантские стальные ножницы для резки металла при авариях на дорогах. А англичане изобрели ножницы для стрижки газонов. В набор для рукоделия, для домохозяйки обязательно входили ножницы, наперсток, игольница Есть ножницы для сигар, для яиц, для «сахарной головы», для снятия нагара со свечей, парикмахерские, ножницы самых причудливых форм, на которые можно просто любоваться, так они хороши... И как показывает жизнь и это еще не финал... человеческая мысль придумает еще и еще разнообразные ножницы, которые будут использоваться в самых неожиданных для нас местах. Голливуд, 1956 год - карандаш и ножницы...

Леся: Помандер Помандер (от французского «pomme d'ambre» - душистое яблоко) - специальный сосуд для амбры, мускуса, парфюмерных масел и смол.Чаще всего помандер - это резной металлический шар, в форме яблока или апельсина, как бы разделенного на дольки, каждая из которых содержала душистое вещество, позволяющий запаху выходить наружу через ажурные решетки или отверстия. В Европу они пришли с востока еще в XIII веке.1600-1650 г.Приятные запахи несли не только парфюмерную, но, как тогда считалось, обеззараживающую функцию. Вплоть до ХХ века люди верили в то, что некоторые приятные запахи оберегают от болезней, передающихся по воздуху.Самый старый по дате помандер - 1350 годВслед за помандерами, которые были особенно популярны в XVI - XVIII веках, ту же функцию выполняли позже портбукеты или флаконы для духов. Помандеры носили и на себе, на шейной цепочке или поясе, их подвешивали в каретах и комнатах. Делали их из золота и серебра, украшали драгоценными камнями и эмалями. Gold and Silver Pomander, 16th Century. Здесь дольки даже надписаны.Исходящим от помандера душистым испарениям приписывались различные профилактические и лечебные свойства: прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение, предохраняющие женские органы и даже лечащие мужскую импотенцию. Считалось, что их изысканный аромат не только ароматизирует, но и очищает воздух от вредных миазмов.Titian. Portrait of Eleonora Gonzaga della Rovere. 1536-1537. Oil on canvas. Galleria degli Uffizi, Florence, Italy.Помандер с несколькими отделениями содержал несколько различных ароматов, в том числе губки, смоченные в уксусе. Если там был только уксус или другая пахучая жидкость - такой предмет назывался «Vinaigrette».Многие считали, болезнь может осуществляться от загрязненного воздуха, поэтому помандеры с ароматическими веществами были защитной мерой. В ходу тогда была теория миазмов, и для защиты от инфекций врачи надевали маску с «клювом», заполненным ароматическими веществами. Считалось, что они спасают от инфекций. Такие маски применялись во время эпидемий чумы и холеры, уносившими тысячи жизней. Помандеры часто включались в нить четок, но ладана там не держали, освященный ладан считался неуместным в сочетании с «мирскими» запахами амбры, мускуса или их смесей с другими веществами. Термин «Помандер» - это сам материал или контейнер, который содержит душистые материалы. Помандером может быть и пакет с ароматными травами. От простых ажурных шариков-помандеров постепенно перешли к помандеру с несколькими ячейками, там можно было создавать композиции из запахов. У мужчин часто помандеры располагали в набалдашнике трости, вместе с другими приспособлениями и секретами. Дамы в XVII и XVIII веках тоже очень любили трости, помандеры там были и у них. В роли помандеров сейчас сохранились саше:Теперь старинным словом «помандер» называют шары либо яблоки или апельсины с гвоздикой или цветами

Леся: Портбукет На балу времен даме требовался один необычный предмет – портбукет, то есть футляр для букета. Танцующая дама обязана была иметь в руках или у корсажа живые цветы. Иногда такой букет являлся своего рода пригласительным билетом на танцевальный вечер. Букет был также знаком отличия светской дамы, признанной королевой бала.Чтобы цветы не вяли и не пачкали платье, их стебельки прятали в специальный футляр, имевший форму конуса, богато украшенный в тон платью. Иногда конусовидный футляр имел ручку для удобства владелицы Портбукет, porte-bouquet, posy holder — подставка для подносимого цветочного букета. Это милый дамский аксессуар из далёкого и невозвратного элегантного прошлого. Портбукет – это изобретение, введенное в моду в эпоху Людовика XIV. Помимо эстетства и шика, у портбукета был ещё и практический смысл: эта небольшая вещица питала букет водой, чтобы он подольше выглядел свежим, и помогала прикреплять его к одежде, позволяла удобно держать букет в руках. Портбукет изготавливался из любых материалов: кости, хрусталя, драгоценных металлов – и предназначался как для украшения одежды, так и сам по себе мог служить отдельным аксессуаром Позднее, в XIX и начале XX века, они стали как модным аксессуаром для девушек. Переподносимые кавалером цветы собирались в букет и демонстрировались в случае принятия ухаживания. Он мог носиться как шатлен - на талии, корсаже или просто на кольце или цепочке, надетой на руку.Интересно, что в некоторых портбукетах были небольшие зеркальца, так же, как и в бальных веерах. В них можно было незаметно для других рассматривать интересующую тебя персону, а также ими посылались сигналы в своеобразном флирте. Публично девушке флиртовать считалось крайне неприличным, вот и изобретали такие уловкиВ Америке этот небольшой контейнер для букетов из пахнущих цветов или трав, называется «tussie-mussie», второе слово обозначает мох, сохраняющий влагу.

Леся: В наше время духи – это демонстрация нашего вкуса и характера, привычная изысканная деталь, создающая настроение. Однако прежде чем парфюмерная индустрия смогла предложить нам тысячи ароматов, способных удовлетворить самому взыскательному вкусу, искусство создания духов оттачивалось на протяжении многих веков.История ароматов Первые упоминания о выделении душистых веществ из растительного сырья относятся к V тысячелетию до н. э.: флаконы с благовониями были обнаружены в древнеегипетских гробницах, а бальзам, мирра и ладан упоминались еще в Ветхом Завете. По легенде, библейская Царица Савская составляла из благовоний различные смеси, дым которых мог внушать радость или тоску, вызывать любовное вожделение. Примечательно, что ароматные растения и смолы привлекали древних в первую очередь как лекарственные и психотропные средства, а в Египте при бальзамировании умерших особо ценились их антимикробные и дубильные свойства. Мирра и ладан активно использовались в религиозных обрядах в качестве благовонных курений. Ароматические вещества из ладана высвобождали при нагревании, получая душистый дым (fumus). Таким образом, возник впоследствии термин «парфюмерия» («per fumum» – посредством дыма).Ernst_Rodolphe The Perfume MakerПозднее арабы и персы изобрели перегонный куб и улучшили процесс дистилляции, что позволило создание духов из более богатых комбинаций. А первые ароматические композиции в Европе начали составлять в XII веке французские аптекари по особой рецептуре, которую хранили в строжайшей тайнеВ средневековье ароматы использовались в целях гигиены, а также для борьбы с чумой, миазмами. В XIV веке в Европе появился обычай носить с собой душистые вещества в качестве необходимой защиты от болезней. Для удобства хранения этих веществ появляются так называемые «помандеры» – сосуды для ароматических смесей, сделанные из золота или ажурного серебра. Помандеры (франц. «pomme d`ambre» – душистое яблоко) имели форму фруктов или животных, но чаще всего яблока, как бы разрезанного на четыре раскрывающиеся дольки, каждая из которых содержала душистый эликсир. Помандеры носили в кармане или на шее как амулет, его душистые испарения считались эффективным средством защиты от чумы(о помандерах читайте выше). Наряду с незатейливыми и нестойкими парфюмированными водами в средние века были очень популярны «смеси алхимиков». Алхимики приготавливали духи, возбуждающие чувственность, используя для своих смесей растительные вещества наряду с продуктами животной природы (мускус, янтарь, эссенция лука) и даже продуктами жизнедеятельности человека (пот, менструальную кровь, мочу). Удивительно, но такие «духи» пользовались огромным спросом и покупались за большие деньги.В XVI веке мастера-перчаточники ввели в моду парфюмированные перчатки. Профессия перчаточник появилась в XII веке, и была призвана обслуживать исключительно обеспеченных людей. Перчаточники из века в век совершенствовали свое искусство: украшали свои изделия богатым шитьем и, обнаружив свойство кожи надолго удерживать запахи, пропитывали ее драгоценными ароматическими составами.Составы, изготавливаемые самими перчаточниками, становились все сложнее, а ароматы богаче. Так, находчивые портные, благодаря своей гениальной догадке приобрели славу парфюмеров, именно они, совершенствуя способы закрепления запахов, открыли спирт как основу для духов для придания им стойкости.В XVII веке парфюмеры Европы открывают мускус, которому в эпоху Просвещения предпочитали нежные, цветочные и фруктовые запахи. Мускус (лат. muscus – мошонка) – пахучий продукт животного или растительного происхождения. Он вырабатывается в мускусных железах самцов некоторых млекопитающих (кабарга, овцебык, выхухоль и др.).Природа наделила самцов этими железами для привлечения самок и помечивания территории. В составе духов это пахучее вещество ведет к гармонии в композиции ароматов, облагораживает и фиксирует запахи, придавая им теплоту, насыщенность и чувственность. Азиаты открыли удивительные свойства мускуса гораздо раньше европейцев. Лучшее доказательство этого – мечеть, построенная 600 лет назад в Иране. Ее строили с применением мускуса, и мечеть благоухает до сих пор. На Дальнем Востоке мускус кабарги использовали в качестве сильного стимулятора половой функции. Это вещество по сей день является лучшим закрепителем запаха и самым дорогим афродизиаком животного происхождения.В XVIII веке искусство обольщения достигло своего пика. Модники эпохи рококо придавали ароматам огромное значение. Духами пользовались в безмерном количестве: их использовали для придания благоухания телу, нижнему белью, прическам, помещениям, а при дворе ароматизировали даже голубей и воду в фонтанах. Известно, что Людовик XV пользовался ароматами так обильно, что получил прозвище король «благоухающий», а его фаворитка мадам Помпадур тратила в год на духи 580 тысяч золотых франков. В XVIII веке почти у каждой знатной дамы был свой личный парфюмер, который создавал духи специально для нее.В XIX веке прогресс в области химии позволил искусственным путем воспроизвести запахи, существующие в природе, и создать новые ароматы. Это положило начало парфюмерной промышленности. Город Грасс, изначально курорт королевы Виктории и сестры Наполеона Полины, в XIX веке навсегда приобретает статус мировой столицы парфюмеров и бесспорного лидера в области переработки цветочного сырья. В средние века главное ремеслом в городе было изготовление лайковых перчаток.Екатерина Медичи стала заказывать здесь ароматизированные запахами цветов перчатки, Это послужило началом разработки духов, выращиванию роз, жасмина. Кстати, именно в Грассе были созданы «Шанель № 5». Грасс и сегодня является центром производства концентратов для парфюмерной промышленности.

Леся: История ароматов «Наряд» духов. Флаконы Парфюмерное искусство зародилось еще в 2800 году до нашей эры, судя по первым историческим справкам о духах. Древние народы Египта, Греции, Рима и Китая использовали ароматы как в эстетических, так и в медицинских целях. Целебные силы эфирных масел применялись в личной гигиене для устранения неприятных запахов и придания аромата телу и жилью.Бутылочка от духов, чей возраст превышает 650 лет.Распад Римской Империи губительно сказался на парфюмерном деле, которое возродилось лишь в XVI веке. Тогда стали популярными ароматические шарики. Большинство же современных парфюмерных фабрик, таких как Yardley, были основаны уже в XVIII веке. Когда мы ищем «свой запах», не последнюю роль играет и «наряд» духов. Флаконы создают не только для хранения, но и для эффектной демонстрации аромата. Их дизайн стал настоящей манией множества коллекционеров. Сегодня некоторые такие шедевры уходят «с молотка» за сотни тысяч долларов. Например, недавно эксклюзивный флакон духов «Сокровища моря», дизайн которого разработал легендарный Рене Лалик. По преданию, Клеопатра смачивала духами паруса своей ладьи, чтобы извещать о своем прибытии. Трудно представить, но и в XVIII и XIX вв. аристократки и состоятельные горожанки покупали духи, помады и пудры объемистыми банками. К современной изысканной форме парфюмерной упаковки дизайнеры пришли неимоверно извилистым путем. С 1880-х началось качественно новое развитие парфюмерной промышленности, используя новейшие химические достижения. К началу ХХ века парфюмерное дело располагало четырьмя весьма важными искусcтвенно полученными душистыми веществами: ванилином, гелиотропином, иононом (составная часть фиалкового корня) и искусственным мускусом. Начало промышленного производства парфюмерии обострило конкуренцию. Именно с этого момента вопрос о художественно оформленной упаковке и стал выдвигаться на первый план. К XVIII веку завоевали признание флаконы для нюхательной соли и туалетного уксуса, похожие на миниатюрные сундучки. Тогда же пользоваться популярностью стали эфирные масла и цветочная вода в привлекательных стеклянных емкостях. Середина XIX века привнесла богатство и насыщенность викторианского стиля в парфюмерную промышленность. Флаконы, чеканенные из серебра, были украшены замысловатыми рисунками, керамические – инкрустированы цветами, а стеклянные – огранены так, что сверкали на свету, фарфоровые флаконы. В 1905 году Рене Жюль Лалик открыл свой первый магазин стеклянных флаконов. Договорившись с фирмой Coty, он начал массовое производство. Лалик использовал оригинальнейшие дизайнерские разработки. Ему было, что предложить любителям ароматов. Ведь он создавал драгоценности для звезды Сары Бернар, у него заказывала украшения русская императрица Александра Федоровна. Продолжение следует

Леся: Продолжение История ароматов «Наряд» духов. Флаконы Использование духов приобретало все большее распространение, парфюмерная индустрия продолжала расти. В дизайне становится заметно влияние кубизма, сюрреализма и модернизма. Известнейшая стеклодельная фабрика Baccarat, основанная еще в 1764 году во Франции, выпустила множество экспериментальных флаконов для известных парфюмеров, в том числе Elizabeth Arden. С начала 1920-х годов и до начала Второй мировой рельефные, угловатые формы, присущие стилю Ар Деко, широко использовались в дизайне парфюмерных упаковок. В 1922 году в мире духов произошла очередная революция. Тогда рынок представлял представлены, в основном, натуральные цветочные ароматы. Коко Шанель выпустила совершенно новый, непривычный запах, сочетающий в себе наряду с натуральными – синтетические субстанции. Кстати, его создал выходец из России, парфюмер Эрнест Бо, эмигрант, происходящий из семьи знаменитых парфюмеров. Chanel №5 стал великим ароматом ХХ века, а его флакон – эталоном элегантной простоты. А в 1930 году, во времена Великой депрессии в Америке, Жан Пато представил духи под названием «Радость», Joy, ставшие известными как самый дорогой аромат в мире. В наиболее мрачные для страны времена Пато решил сыграть на отчаянном желании жить красиво несмотря ни на что. Для создания 30 мл Joy используют больше 10000 цветков жасмина и 360 роз. Флакон был выдержан в том же модном стиле, на его дизайнеров явно повлиял успех Chanel №5.Знаменитое богемское стекло получило «второе дыхание» после Первой мировой войны. Яркие, разноцветные флаконы, выполненные в стиле Ар Деко, стали популярными во всем мире. Искусный ремесленник Генрих Гоффман представил вниманию любителей духов поразительные флаконы из богемского стекла. До 20-х годов прошлого века дома моды не проявляли интереса к парфюмерии: гремели имена парфюмерных фирм. С конца XIX в. до Мировой войны был бум ароматов. От него коллекционерам остались настоящие жемчужины: флаконы стилей Арт нуво и неоклассицизм. Респектабельное сочетание того времени: аромат от «Убиган» (Houbigant) + флакон «Баккара» (Baccarat). Авангард: «Коти» (Coty) + «Лалик» (Rene Lalique). Лалик снискал известность умением применять в отделке флаконов необычные материалы (эмаль, слоновую кость, пластик), а также причудливостью их форм. Среди дизайнеров стоит также отметить Эрве Гимара (Herve Guimard), первым представившего ассиметричный флакон для Millot в 1900-ом, и Жюльена Виара (Julien Viard). Шедевры Виара конца 1910-20-х годов особо чтимы коллекционерами. Упоминаемый в связи с парфюмером Ф. Коти Рене Лалик (1860–1945), стеклодел и ювелир, также как и Пуаре, в 1911 году стал законодателем нового стандарта флакончиков для духов. Его изделия были подлинными произведениями искусства, по стилю они отвечали направлению Ар-нуво и позже Ар-деко. Часто его флакончики создавались как причудливые скульптуры, и это не удивительно, с двадцатилетнего возраста Лалик имел скульптурную практику, выполняя заказы ювелирных фирм Картье, Ф. Бушерона и Вевер. Блестящий стилист, Лалик поражал утонченностью растительных и зооморфных мотивов, эта ювелирная тенденция с его легкой руки естественным образом распространилась и на изготовление флаконов для духов, футляров губной помады, коробочек для пудры и кремов. Пользуясь сегодня принятой терминологией, можно сказать, что Лалик, Пуаре, Эрте и другие дизайнеры, материально занимались разворачиванием знака неустойчивого состояния, совмещая множество несовместимых до их практики веществ. И собственно неустойчивость, едва уловимость, — основное качество духов — они отразили в конкретных вещах. Игра на двусмысленности (с одной стороны флакон содержит жидкость, с другой — аромат, т.е. мечту, грезу, — сонм образов) была взята ими за основу в подборе материалов для упаковки парфюма. Наука и техника не стоят на месте, однако и сегодня создание духов процесс далеко не быстрый, но и сейчас емкости для духов представляют собой настоящие произведения искусства.

Леся: Пудра и старинные пудреницы Слово «пудра» - французского происхождения, хотя к нам пришло из немецкого. Привычка пудриться восходит к периоду истории Древнего Египта. Тогда весьма четко шло разделение людей по цвету кожи: на светлокожих и смуглых. На протяжении многих веков молочно-белый цвет кожи почитался как один из первейших атрибутов женственности. Белизна лица подчеркивала социальную принадлежность благородной дамы в отличие от крестьянок и вообще женщин из простонародья с обожженными солнцем лицами. Pampering Make-Up Makeup Gainsborough Face Powder, USA, 1910La Vie Parisienne, Womens Glamour Beauty Face Powder Make-Up Makeup, France, 1930Издавна существовала пудра двух видов - растительная и минеральная. Первая, более ранняя, готовилась из риса и пшеницы (муки тонкого помола). Древним египтянам и шумерам пудрой служила красная и желтая охра. И сейчас ею пользуются многие племена Африки, Южной Америки и Океании. Гречанки пудрили лица свинцовыми белилами, этот обычай у них переняли римлянки, которые пудрились также белой глиной.Распылитель для пудрыРимский поэт Овидий сообщал, что у его соотечественников была в большом ходу диасразмата - нечто вроде современной компактной пудры, из смеси бобовой и пшеничной муки.Белиться и пудриться женщинам было необходимо по нескольким причинам: чтобы скрыть возраст; чтобы не быть мертвенно-бледным при освещении свечами; чтобы скрыть следы оспы и венерических болезней, обезобразившие лица многих людей тех эпох.В России пудра была известна еще с XVII века. Дамы и кавалеры пользовались рисовой и пшеничной пудрой, которую ароматизировали, подкрашивали. В XVIII веке пудрились и женщины, и мужчины. Пудрили не только лицо,но и волосы, парикиПудру для причесок также употребляли всевозможных цветов: серебряную, белую, палевую и розовую. Дама надевала льняной пеньюар «пудер-мантель», чтобы не испортить платье и грим, и держала длинную маску с пластинками слюды против глаз, парикмахер обильно пудрил ее. Парикмахеров той поры нередко называли «мерлан», что означало рыба, обваленная в муке. Существовали специальные шкафы-комнатки, где сверху сыпалась пудра.Во второй половине XVIII века М. Пыляев очень живо описал туалет щеголихи: «Горничная рвет бумажки, а девчонка бегает, раскаляет щипцы... Употребляли пудру разных цветов - розовую, палевую, серенькую, а-ля ваниль, а-ля флер де оранж, миль флере... Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились, барыня влезала в шкаф, затворяла дверцы и благовонная пыль нежно опускалась на голову...»Расход пудры был колоссальным. В Пруссии, например, в конце XVIII века 9 миллионов ее жителей расходовали 91 миллион фунтов пудры в год.

Леся: Золото как архетип совершенства Золотой цвет используется в живописи как выражение божественного откровения. Золотое сияние воплощает вечный божественный свет.В иллюстрациях библейских сюжетов, в росписи стен и куполов византийских церквей желто-золотой фон воплощает горизонт вечности, вечного света, на фоне которого все изображаемые события приобретают значение святости. Золото, которое само по себе драгоценная материальная ценность, несет в себе воздействие «мягкого гипнотизма». Многими золотой цвет воспринимается как сошедший с небес звездный свет.В своем постоянстве и неизменности золото, которое не окисляется на воздухе и не соединяется ни с чем в сплавах, стало символом вечности и бессмертия. В гробницах египетских фараонов, например, в гробнице Рамзеса III, на стенах изображено крылатое солнце золотого цвета на фоне темно-синей ночи; этот фон символизирует тьму космоса, а вся картина представляет движение перешедшего в иной мир фараона навстречу вечному свету, где он сам возродится в бессмертии.Само крылатое солнце относилось в представлениях древних египтян к атрибуту бога Гора, родившемуся из Изиды и мертвого Озириса, чтобы каждый раз вновь и вновь противостоять разрушительной власти Сета, мстя за своего убитого отца. Гор (буквально «высота», «небо») изображался в виде человека с головой сокола как символ крылатого солнца.Согласно мифу, Изида зачала его от уже мертвого Озириса, коварно убитого своим братом Сетом. В битве с Сетом Гор сначала терпит поражение, Сет вырывает у него глаз, чудесное око. Однако затем в долгой борьбе Гор побеждает Сета, лишает его мужского достоинства, возвращает свой чудесный глаз, с помощью которого находит разбросанные по всему свету куски разрубленного тела Озириса и возвращает его к жизни.И, наконец, золото - это метафора времени осуществления и конца. Со времен Вергилия существует политическая утопия о «золотом веке». Атрибутами царей и королей служили золотые короны и шары-державы, своей округлостью и целостностью символизирующие такое время осуществления. Еще сильнее символика совершенства золотого цвета проявляется в предсказании построенного из «чистого золота» небесного Иерусалима: «...город был чистое золото... улицы города - чистое золото...» (Откровение Иоанна Богослова 21, 18; 21). Символика украшений Бабочка – легкость и грация, символ рая. Другое значение – прожигательница жизни, ветреность, беззаботность. Божья коровка – символ удачи и успеха. Голубь – любовь, кротость, нежность. Дельфин – символ любви, усердия, верности, остроты мышления. Дракон – символ плодородия (в Китае), силы. Считалось, что изображение дракона подарит человеку истинную неуязвимость, то есть бессмертие. Заяц (кролик) – символ долголетия, знаток целебных снадобий. Заяц помогает детям получить покровительство Луны, а значит, иметь счастливую жизнь в будущем. Змея – символ мудрости, бессмертия, обновления, искушения. Двойственный символ у всех народов: с одной стороны, змея – символ подземного мира, царства мертвых, одно из обличий Дьявола, хитрая и опасная, с другой, к змее относятся с почтением в первую очередь из-за ее способности менять кожу (символ обновляющейся жизни). На Востоке Змея – символ женской красоты, символ таинственных сил, телепатии, ясновидения. Кошка – почитается как священное животное у многих народов, символ вечности, независимости и грации, царица любви. Считается, что она защищает от сглаза. Этот символ носят на плече. Ласточка – олицетворяет стремительность в достижении целей. Лебедь – символизирует нежность, постоянство и верность в любви. Лошадь – символ жизни, оптимизма, разнообразия чувств и вечного движения. На Востоке Лошадь считают другом человека и защитником от злых духов. Она считается также проявлением духовного начала и покровительствует одаренным людям – художникам, поэтам, музыкантам. Лошадь помогает достигнуть вершин духа и бессмертия. Лошадь – это быстрота мысли, яркость фантазии, одаренность и творчество. Лягушка – символ покровительницы домашних женских дел и особенно ткачества. Возвращает здоровье, считается, что она лечит сердечные заболевания. Этот символ рекомендуется носить на левом плече (над сердцем). Майский жук – символ купца. Он олицетворяет удачу и успех в торговых делах. Муха – символизирует прочность деловых связей. Мышь – на Востоке символ богатства и его накопления. На Западе мышь из символа воровства и дьявола за последний век превратилась в символ юркости, смышлености и находчивости. Паук – удачный ловец, имеющий власть. Пантера – воплощение хищной женственности, гибкости, грации. Олицетворяет величие, это символ мощи, бесстрашия, мужества, власти и благородства. Агрессивная пантера готова к защите и нападению, считается, что она помогает от сглаза. Этот символ носят на плече, головой к себе. Браслет с шагающими пантерами носят ногами вниз, чтобы уберечь себя от непредвиденных обстоятельств. Пчела – символ трудолюбия, плодородия, у древних славян пчела была символом любви. Роза – символ весны, красоты, любви, нежности, бутон розы – символ девственности. А также символ власти и гордости. Рыба – ранние христиане носили рыб из металла, камня, перламутра или стекла на шее подобно тому, как сейчас носят нательные крестики. Символ молчания, плодовитости, «материнское начало». В Древнем Китае рыба была символом счастья и изобилия, в Японии – символом и воплощением мужества, силы и выдержки. Скарабей – символ возрождения, плодовитости, силы и храбрости (в Древнем Египте). Скарабеи из голубого камня - символ мужественности украшали кольца древнеегипетских воинов. Собака – символ отваги, храбрости, бескорыстия и справедливости. Собака всегда была верным другом, помощником и защитником человека. И кроме того, собаки обладают сверхчувствительным восприятием. Сова – символ мудрости, интуиции и ясновидения. Скорпион – символ мудрости, благородства. В средние века часто использовали как талисман и амулет, Парацельс советовал носить его больным, страдающим болезнями половой системы. Слон – символ силы и власти, счастья и богатства. Олицетворение памяти, мудрости, долголетия, верности, сострадания. Ювелиры с древности используют в своих украшениях изображения слонов. Эти изделия несут самую сильную и положительную энергетику для человека. Такие украшения подойдут людям, стремящимся к стабильности, уверенности и устойчивости в жизни. Цветок – символ красоты, символ рождения. Цветок белой кувшинки – символ чистоты, девственности. Цветок василька – символ доверия. Цветок гвоздики – символ любви, помолвки и брака. Цветок клевера (трилистника) – символ Троицы. Клевер с четырьмя листьями приносит удачу во всех делах. Цветок ландыша – символ нежности, чистоты. Цветок лилии – символ благой вести. В противоположность розе означает мужское начало. Цветок лотоса – символ жизни и счастья, в Китае – символ чистоты. Цветок мака – символизирует воспоминания, тишину, сон. В Украине – символ плодородия, здоровья, красоты. Цветок незабудки – символизирует память, верность. Цветок орхидеи – женственность. Цветок пиона – любовь, богатство, удача. Цветок тюльпана – символ гордости. Цветок фиалки – символ застенчивости, скромности. Цветок хризантемы – символ долголетия, счастья и благосостояния. Черепаха – символ богатства, мудрости и долголетия. Яблоко – символ соблазна, искушения, совершенства. Ящерица – символ проворности, собирательница и хранительница сокровищ, семейного очага. Прикрепленная к одежде, она должна ползти вверх.



полная версия страницы